SOPRAVVIVERE IN CITTÀ SENZA RISCALDAMENTO

Quindici anni fa, questo articolo sarebbe sembrato assurdo a chiunque. Di che tipo di sopravvivenza stiamo parlando? Ci sono i generi alimentari di base nei negozi, l’acqua, il gas, l’elettricità e il calore sono forniti all’appartamento. Cos’altro serve? Ancora oggi, nella maggior parte delle regioni della Russia, la gente la pensa allo stesso modo.

Ma non in tutte. Questa è la differenza tra allora e oggi. La popolazione della Transnistria, del Tagikistan, della Cecenia, del Karabakh, dell’Abkhazia e del Daghestan ha sperimentato nella pratica cosa significa sopravvivere in condizioni di catastrofe sociale. La guerra ha travolto questi territori.

Ma non solo le ostilità possono causare una forte destabilizzazione della vita. Intere regioni dell’ex Unione Sovietica, intere repubbliche e Stati ora indipendenti hanno imparato cosa sia una crisi energetica e termica.

Catastrofe energetica

Nelle nostre città, le batterie del riscaldamento centrale hanno iniziato a raffreddarsi sempre più spesso e l’elettricità è stata interrotta. La temperatura nelle case in inverno scende a volte sotto i 10 gradi centigradi. Non si tratta ancora di sopravvivenza a tutti gli effetti, ma di un vero e proprio tentativo di sopravvivenza. Immaginiamo quindi un possibile incidente: nella vostra casa il riscaldamento, l’acqua, l’elettricità e il gas vengono spenti del tutto o in parte, oppure vengono accesi solo per alcune ore al giorno.

By the way, it is the struggle to keep warm that is the first thing people face in a social catastrophe. Hunger, epidemics come later. The first sufferings, the first deaths are brought by cold. Modern concrete, cinder-block and similar multi-storey houses do not keep heat well and when the heat supply is reduced even by a few percent, they get cold very quickly.

How to survive in a house with a cut umbilical cord of heat supply, how to save your family from the no longer kind Santa Claus? To begin with, let’s focus on the techniques of passive thermal protection — with the preservation of the heat that is available.

Heat preservation

Unfortunately, we have not been taught to conserve heat, as well as water and electricity. While in most developed capitalist countries there are meters on radiators and water taps, we have always had an abundance of water and heat. Such abundance corrupts.

That is why we are much less ready for thermal survival than the rich capitalist. What is an emergency for us — water does not flow from the faucet at full flow — is a norm of life for him. They don’t open the faucets to full capacity. There, the arrival of water in the bathtub is directly proportional to the loss of money from the wallet.

Gli occidentali hanno imparato da tempo a contare le calorie del calore grazie a contatori e multe per l’eccessiva dispersione di calore dagli appartamenti. Al punto che gli ispettori nominati dal governo girano per le strade con speciali termocamere, realizzando mappe termiche degli edifici residenziali, e catturano e multano gli spreconi di calorie.

E la temperatura nelle case è di almeno qualche grado inferiore a quella delle nostre abitazioni. Perché è più economico mantenere la casa fresca. Spesso dobbiamo imparare la scienza della conservazione del calore in condizioni prossime al combattimento. Secondo il proverbio: quando il tuono rimbomba, iniziamo a battezzare, ma prima ce ne siamo in qualche modo dimenticati.

Se c’è una minaccia di incidenti da freddo, la prima cosa da fare è controllare che il vostro appartamento non abbia perdite di calore. Non abbiamo ispettori con termocamere, quindi dobbiamo farlo da soli. La porta d’ingresso è grande come un dito? Riempite lo spazio tra lo stipite e la porta con un qualche tipo di sigillante, nel caso estremo con stracci attorcigliati.

Ancora meglio: avvolgete un pezzo di feltro o di altro materiale isolante simile intorno alla parte esterna della porta. In condizioni di quasi emergenza, coprite la porta dall’interno con una coperta che penda liberamente dal soffitto al pavimento.

Passiamo alle finestre. Anche in questo caso ci sono fessure, anche se sottili, attraverso le quali penetra l’aria fredda. Camminate lungo i telai con una candela accesa o una piuma sottile e usatele per individuare i fori che sono freddi. Fissateli in qualsiasi modo: fissateli con del nastro adesivo di carta, imbottiteli di gommapiuma, di stracci, di vernice, di stucco, di plastilina e così via.

Assicuratevi di sigillare entrambi i telai e sarebbe bene farlo da entrambi i lati: interno ed esterno. Lo spazio tra le cornici può essere foderato con cotone idrofilo o stracci inutili, come facevano le nostre nonne. Nel caso estremo di giornali accartocciati. In questo modo si risparmiano anche alcune decine di calorie di calore.

In generale, la lotta per il calore nell’appartamento con conduttori di calore scollegati consiste proprio in questi piccoli accorgimenti volti a risparmiare decimi e centesimi di grado. «Riassumono il concetto di comfort termico. È possibile risolvere il problema del calore tutto in una volta, senza azioni così minuziose e apparentemente inefficaci, solo con l’aiuto di metodi molto costosi.

Allora, hai tappato le fessure delle finestre? Così va meglio. Avete guadagnato un paio di gradi. In caso di freddo catastrofico, si può consigliare di riempire lo spazio tra i telai dal basso verso l’alto con coperte, cuscini e vestiti caldi non necessari. Imbottire solo strettamente l’isolante non vale la pena, da questo diventa meno resistente al freddo. Un modo più primitivo è quello di appendere una coperta stesa tra i telai. Quando serve più luce, si può sollevare o spostare di lato.

Andiamo avanti. Le tende. Dal punto di vista della sopravvivenza, devono essere il più fitte possibile, necessariamente dal pavimento al soffitto, preferibilmente di colore chiaro e necessariamente con tende a rullo. Tende? E, ovviamente, sbagliato. Non tiratele come siete abituati a fare nella vita normale. Non coprite con esse i radiatori del riscaldamento centrale, se sono anche solo un po’ caldi. In condizioni estreme, il calore è più importante dell’estetica. Nascondete le tende dietro i termosifoni in modo che non trattengano il calore, ma lo riflettano nella stanza.

Pulire i radiatori stessi con un panno per rimuovere la polvere. La polvere impedisce inoltre ai radiatori di emanare calore. Oppure, in modo più drastico, provate a modernizzare i radiatori del riscaldamento centrale. Inserite una lastra di metallo tra questi e la parete, che fungerà da schermo, riflettendo il calore nella stanza e riscaldando contemporaneamente se stessa e l’aria circostante. Se il metallo non è disponibile, sostituitelo con un foglio di cartone dipinto con vernice argentata o ricoperto di carta stagnola (vedi immagine).

Applicare ulteriori coperture metalliche, nervate o sagomate ai radiatori per aumentare la superficie. Cercate di massimizzare l’area di trasferimento del calore. Questo aumenterà notevolmente l’efficienza dei radiatori a parità di temperatura. Realizzate non una ma due coperture appese l’una all’altra, ma assicuratevi di lasciare una certa distanza tra di esse e di riempire più fori per la fuoriuscita dell’aria calda.

Come accumulatori di calore improvvisati a rilascio rapido, si possono usare lunghe strisce di metallo o tubi infilati nella batteria dall’estremità, barattoli di latta appesi su tutti i lati. La loro efficienza è certamente inferiore, ma sempre meglio di niente.

Che tipo di metallo usare? Dipende dall’effetto che si vuole ottenere. Se la batteria si riscalda debolmente, ma in modo costante — preferite le leghe di alluminio, che si riscaldano rapidamente e altrettanto rapidamente cedono il calore. Se le batterie vengono accese una volta al giorno e per poco tempo, è meglio usare ferro massiccio, che si riscalda più a lungo, ma si raffredda altrettanto a lungo, mantenendo la temperatura nella stanza.

A proposito, togliete la vernice dalle batterie: è anche un isolante termico. Le batterie ben verniciate vanno bene in condizioni normali, non in condizioni di emergenza.

Fa ancora freddo? Avete chiuso la ventilazione? No? Sapete che, secondo le norme igienico-sanitarie, attraverso queste griglie decorative sotto il soffitto, l’intero volume d’aria della stanza deve essere rinnovato ogni ora? E insieme all’aria, ovviamente, fuoriesce anche il calore.

Sistemate le bocchette e risparmierete qualche grado in più. Non abbiate paura di soffocare, l’appartamento non è un sottomarino, dove l’aria non può penetrare, ci saranno delle fessure. Per maggiore comodità posso dire che nel nord del Canada costruiscono case-«termosi», dove durante le forti gelate permettono di scambiare solo un decimo del volume d’aria all’ora. E nessuno si lamenta di soffocare.

Ancora freddo? Allora fate come i sopravvissuti all’assedio di Leningrado: riunite tutta la famiglia in un’unica stanza, in cui cercare di raggiungere il comfort termico. Una persona è anche una piccola stufa, e più sarete ammassati nello spazio chiuso della stanza, più questa sarà stretta, più sarà calda. Come si dice, angusti, ma non in offesa. In inverno, con quaranta gradi di gelo, accatastati nelle grotte di neve, ne eravamo chiaramente convinti.

A volte è impossibile girarsi dall’altra parte per non disturbare l’intera fila, bisogna respirare ogni tanto, cioè i numeri pari, poi i dispari, ma niente gelo. Piuttosto colpi di calore per chi si sdraia al centro.

È meglio scegliere una stanza per il «dormitorio» non molto grande (la regola della sopravvivenza invernale — più piccolo è il volume del rifugio per la neve, più caldo è — è adatta a un appartamento), con un numero e una superficie minimi di finestre e pareti che danno sulla strada. I meno convenienti da questo punto di vista sono gli appartamenti d’angolo con due pareti su strada e gli appartamenti all’ultimo piano a contatto con il tetto.

Non dimenticate di coprire la porta della stanza con una coperta. Dovreste anche dormire in modalità di emergenza: non individualmente, ognuno sotto la propria coperta, ma insieme, sotto un’unica coperta cucita da pezzi separati. Non ci si riscalda? Allora non resta che rompere, all’interno della stanza improvvisata, cucita da tappeti, coperte e coperte-tenda. E vivere lì come in una peste Chukchi.

Oppure per isolare un bagno cieco e senza finestre. In altre parole, creare un thermos termico all’interno dell’appartamento, per cui tutte le pareti, le porte, idealmente anche il soffitto e il pavimento dovrebbero essere ricoperti di coperte. Ma questo già in condizioni davvero estreme, quando l’eccesso di polvere e l’aria viziata non fanno più paura e non ci sono opzioni per riscaldare l’atmosfera interna.

Francamente è difficile immaginare una situazione del genere in tempo di pace. Bisogna essere completamente privi di immaginazione e di iniziativa se non si riesce a trovare un modo per fornire un’ulteriore fonte di calore.

In caso di freddo intenso e di scarso riscaldamento delle batterie del riscaldamento centralizzato DEVONO: — ispezionare l’appartamento per individuare le vie di dispersione del calore; — sigillare le fessure della porta d’ingresso. Coprire la porta con materiale termoisolante. Coprire la porta dal pavimento al soffitto con un panno; — sigillare (con tappi, nastro adesivo, calafataggio) le fessure delle finestre dall’interno e dall’esterno. Lo spazio tra i telai deve essere coperto con stracci o giornali; — in caso di freddo intenso, appendere una coperta tra i telai; — usare tende del materiale più denso; — infilare le tende dietro i termosifoni; — chiudere le bocchette di ventilazione; — togliere polvere e vernice dai termosifoni, che assorbono il calore; — tra il termosifone e la parete mettere un foglio di ferro o di cartone ricoperto di pellicola. Rifletterà il calore nella stanza; — appendere un’ulteriore copertura metallica alla batteria o inserire tubi metallici nei fori terminali per aumentare l’area di dissipazione del calore; — in caso di freddo intenso vivere in famiglia in un’unica stanza, di piccoli metri cubi, con un numero ridotto di finestre; — dormire insieme sotto un’unica coperta, cucita da più coperte. In questo modo fa molto più caldo.

— coprire i termosifoni con tende, perché non lasciano entrare il calore nella stanza.

Modi di riscaldamento attivo

Cominciamo con una cosa semplice. Il riscaldamento centrale è stato spento, ma il gas e l’elettricità sono rimasti accesi. «È facile», dirà qualcuno, «basta mettere in casa tenoni e stufe, collegarli e friggere». Sono d’accordo, e quindi do, come si dice nell’esercito, un’ulteriore introduzione — il consumo di elettricità ai fini della sua economia cittadina è strettamente limitato.

Niente stufe da dieci kilowatt e stufe per locomotive diesel e razzi spaziali, niente «capre» fatte in casa con una spirale spessa un dito. Nei limiti consentiti dalle autorità o dalle circostanze. Come in Armenia. Fallo!

Pistola termica

In una situazione del genere è meglio utilizzare stufe elettriche del tipo «Veterok», in cui la spirale incandescente si avvicina con una ventola. Questi riscaldatori, facendo passare l’aria fredda al loro interno, sono più efficaci e consumano meno energia rispetto al semplice riscaldamento dello spazio vicino ad essi. Come ultima risorsa, si può soffiare un semplice riscaldatore (anche una stufa elettrica o un ferro da stiro) con un ventilatore domestico.

Tra i metodi più semplici, che possono essere utilizzati anche con reti a bassa tensione (da vari generatori, batterie, ecc.), possiamo consigliarvi di avvolgere un foglio di metallo intorno alla lampadina accesa nella vostra stanza, creando una sorta di paralume. La pellicola, riscaldata dal contatto con la lampadina, emanando calore, in qualche modo riscalderà l’atmosfera. Quanto più potente è la lampadina, tanto più grande è l’area della lamina riscaldata, tanto più il «paralume» emetterà calore.

Un altro esempio di sopravvivenza. Un mio caro amico una volta è sopravvissuto per un intero inverno in una casa di fortuna, simile a una dacia, non riscaldata, nei sobborghi di Salekhard, con una sola pentola bollente progettata per fare il tè in un bicchiere!

Mise una dozzina di gomiti di un normale radiatore del riscaldamento centrale al centro della stanza, li riempì d’acqua e, dopo aver saldato un’asticella improvvisata sul lato, vi calò la pentola bollente. Accendendola e spegnendola periodicamente, mantenne la stanza a una temperatura di circa 15°C per tutto l’inverno. Ben fatto! I malvagi sono davvero intelligenti. Non avrebbe congelato con la sua giovane moglie nel freddo inverno polare.

Se si usa il gas, si può consigliare di non bruciarlo dalla mattina alla sera, soprattutto se è imbottigliato, ma di riscaldare alcuni oggetti massicci su di esso — aste di metallo, incudini, uno scarto di rotaia, padelle massicce, utensili, chiodi, pietre, ecc. impilati in una pentola.

Più l’oggetto da riscaldare è monolitico e voluminoso, più si riscalda e più a lungo emette calore. Come ultima risorsa, riscaldate pentole e taniche piene d’acqua. Anche l’acqua impiega molto tempo a raffreddarsi. Basta non farli bollire per evitare il vapore. E assicuratevi di coprire le pentole con i coperchi: l’umidità elevata non favorisce il riscaldamento.

Le stufe più affidabili, comode ed economiche inventate all’epoca della grande rivoluzione sono i burzhuiki. Sono costituite da barili di metallo da 100-200 litri con un tubo che esce dalla finestra.

Prendete quello che avete scelto come involucro: un fiasco, una lattina o una scatola. Con un semplice scalpello praticate una piccola fessura a forma di falce. Dovrebbe trovarsi leggermente al di sotto del collo. Questa fessura servirà da sfiatatoio. Successivamente, praticate un foro sul fondo del bidone o del fiasco. In esso si inserirà un beccuccio curvo e su di esso si applicherà il tubo di scarico. Tutto questo può essere acquistato nei negozi specializzati o realizzato con le proprie mani a partire da ferro per tetti. Il design è semplice: una griglia metallica su cui si brucia la legna, uno sfiatatoio con uno sportello per regolare il tiraggio, un altro foro per la posa della legna e un tubo nella parte superiore, che a volte si estendeva per tutta la stanza, che forniva un riscaldamento aggiuntivo (e perché perdere inutilmente il calore all’esterno con il fumo?).

Credo che i lettori abbiano visto queste strutture poco estetiche ma molto pratiche nei film dedicati alla guerra e alla rivoluzione. Decine di migliaia di persone sono state salvate da questi «barili».

Per quanto riguarda i progetti più complessi e simpatici, possiamo suggerire varie stufe da giardino e da turismo, che possono essere acquistate oggi in negozio, oppure realizzate, quando se ne presenta la necessità, secondo i disegni pubblicati nella letteratura sul giardinaggio e sui viaggi.

È vero che anche il più bel fornello senza legna è solo un ammasso di metallo freddo. Cosa può bruciare in una stufa? In condizioni estreme, qualsiasi cosa: recinzioni, porte di ingresso, alberi delle piazze più vicine, panchine del cortile e rifiuti stradali di carta e legno.

Questo è stato ampiamente confermato dai freddi inverni di Yerevan. Non ci sono quasi più recinzioni, panchine o alberi, nonostante gli appelli delle autorità a fermare la baccanale dell’approvvigionamento di legna da ardere. Proprio così: più ci si addentra nella foresta, più si ha bisogno di legna da ardere. Vorrei tanto sperare che la Russia non raggiunga presto una situazione del genere.

E si possono anche usare… i mattoni come combustibile. Anche questa è un’esperienza armena. Un mattone, messo nel gasolio per diverse ore e assorbito come una spugna, combustibile in sé, brucia in una stufa borghese per diverse ore. Ecco che tipo di invenzioni la vita estrema fa fare alle persone. E si dice che il cervello funzioni meglio al freddo.

A proposito, la nostra esperienza russa, o meglio, del blocco di Leningrado, ha dimostrato che i libri bruciano molto bene e, se si vuole avere un fuoco forte e caldo, devono essere strappati in fogli separati e, se non sono forti, ma lunghi, messi nella fornace come un tutt’uno. Allo stesso modo si usano vecchi giornali e altra carta — arrotolati strettamente e legati con un filo di ferro bruciano a lungo, singolarmente — rapidamente.

È vero, la stessa tragica esperienza ha dimostrato che la gente sacrificava i libri nell’ultimo turno, dopo che i mobili erano stati bruciati nelle stufe. Mi chiedo come sarebbe oggi quest’ordine.

In condizioni super estreme, di solito militari, il fornello viene usato per bruciare le ringhiere delle scale di accesso, i mobili, le assi dei pavimenti in legno di una stanza (da sole possono fornire calore per diverse settimane con una combustione economica), ecc. Si può bruciare anche benzina mista a sabbia, letame essiccato, vetro organico, utensili di plastica, corde, vecchi vestiti, ossa di animali, ecc.

Per quanto riguarda i dispositivi di riscaldamento meno ingombranti, possiamo consigliare vari primus, lampade a paraffina, lampade a spirito, cannelli, stufe a gas portatili, ecc. Se li si usa per riscaldare piuttosto che per cucinare, è necessario utilizzare il combustibile nel modo più economico possibile. Ad esempio, nelle lampade a paraffina, nei bruciatori ad alcool e in altri bruciatori, ridurre lo spessore dello stoppino.

Per risparmiare il gas nella bombola, si può provare a costruire una camera improvvisata per i fornelli a gas portatili. A tale scopo, sul rubinetto situato dietro il riduttore di pressione e il regolatore di fiamma, è necessario applicare un qualsiasi tubo di gomma, alla cui estremità, a sua volta, fissare un tubo di rame o di altro metallo con l’estremità appiattita.

Il gas, filtrando attraverso la fessura all’estremità del tubo, brucerà con una fiamma debole e uniforme. Questa combustione a goccia è molto economica ed efficiente, almeno quanto basta per riscaldare una piccola stanza.

! Non fate esperimenti con bombole prive di riduttore di pressione. È estremamente pericoloso.

Le lampade a paraffina sono comode per illuminare gli ambienti. Inoltre, sono anche riscaldanti. In condizioni di emergenza, oltre che con la paraffina, queste lampade possono essere alimentate con gasolio e grassi animali liquidi. In questo caso, però, la lampada fuma molto.

Quando si utilizzano lampade a paraffina per il riscaldamento, è consigliabile avvolgere il loro vetro con un foglio di metallo. È ancora meglio mettere sopra la lampada un’ampia coppa avvolta di carta stagnola con fori nella cupola per lo scarico dell’aria, la cui parte inferiore viene sciolta a forma di grembiule o tagliata in strisce liberamente pendenti.

Maggiore è l’area della stagnola, maggiore sarà la resa termica della lampada. In mancanza di un foglio di alluminio, è possibile appendere sopra la lampada una ciotola o un vaso di metallo, che verrà riscaldato nella risalita dai flussi di calore della lampada. Una lampada a paraffina in una stanza grande non si riscalderà, ma in una stanza piccola per mantenere una temperatura più o meno accettabile, credo che possa farlo.

Avendo compreso il principio di funzionamento delle lampade a paraffina e utilizzando lo stesso schema, non è difficile, se si dispone di un combustibile adeguato, costruire una lampada a spirito improvvisata. L’alcol (o qualsiasi altro liquido contenente alcol o altro liquido in grado di bruciare) deve essere versato in una bottiglia, in una fiala, in un flacone da farmacia, ecc.

Con un coltello praticare un foro stretto nel tappo, attraverso il quale far passare lo stoppino — una stretta striscia di stoffa. L’estremità dello stoppino imbevuta di alcol deve essere data alle fiamme. Questi fumogeni fatti di bossoli di fucile venivano usati per illuminare i rifugi durante la guerra dai soldati delle unità avanzate.

Non bisogna dimenticare una fonte di luce come le candele. Una normale candela standard di dieci centimetri può bruciare per più di tre ore. Per un uso più razionale del «carburante», la candela dovrebbe essere collocata all’interno di una lattina o di una tazza vuota.

È molto importante che la candela stia rigorosamente in verticale, perché quando brucia vicino allo stoppino si forma una cavità in cui si raccoglie la stearina fusa. Solo in questo caso la stearina brucerà completamente. È necessario tenere costantemente sotto controllo la combustione senza sprechi; le gocce di stearina sono perdonabili nella vita ordinaria, ma non in una situazione di emergenza!

Tutta la stearina o la paraffina inutilizzata, così come le candele bruciate, devono essere accuratamente raccolte, sciolte e versate in un piccolo contenitore — un barattolo, una tazza, una fiala da farmacia, un bicchiere, una bottiglia con il collo sbattuto.

Come stoppino in questa candela improvvisata si può usare un pezzo di garza, benda, stoffa, avvolto sull’armatura, tenendo lo stoppino in posizione verticale. L’armatura è costituita da un pezzo di filo di ferro disponibile (compresi invisori, spilli, ecc.), arrotolato ad anello su un lato per formare una base stabile.

La candela può soddisfare non solo con la luce, ma anche con il calore. Non è così poco potente. Ad esempio, dormendo nella taiga a una temperatura «esterna» di meno 30-40 gradi, abbiamo usato la candela per migliorare il clima nei rifugi di neve (grotte e tane) di 40-50 gradi! Cioè, portavamo la temperatura a più 10!

E allo stesso tempo cucinavamo il cibo sul fuoco delle candele! Ad esempio, si cucinava una zuppa istantanea in una tazza! Se avete dell’olio o del grasso animale in più, potete provare a fare una lampada di grasso. Le popolazioni del Nord le usano per riscaldare gli yarang. Allora perché non provate a riscaldare una stanza di un tipico edificio di cinque piani?

Come stoppino nella lampada si usa stoffa, corda intrecciata, un pezzo di benda, qualsiasi altro materiale, che assorbe bene il grasso, l’olio. Lo stoppino viene bagnato o strofinato con il grasso. Più lo stoppino è spesso, più luce e calore fornisce, ma allo stesso tempo richiede più combustibile.

La lampada più semplice è costituita da piccoli piatti — pentole, piatti, piattini, ecc. — riempiti di materiale combustibile. Due o tre stoppini vengono messi sulla superficie del grasso. E si dà loro fuoco. Se gli stoppini liberi non prendono fuoco, possono essere tirati con un’estremità verso il bordo del contenitore.

Molto più affidabili sono le lampade con stoppini tenuti sulla superficie di un liquido combustibile da una struttura primitiva. Si usano anche oli e grassi combustibili. È possibile piegare o dispiegare un supporto fatto di filo di ferro, un pezzo di stagno o una forcina per capelli per spingere o sollevare lo stoppino, regolando così l’intensità della combustione.

È meglio dare al supporto di filo metallico la forma di una base rotonda con un perno che sporge perpendicolarmente. Lo stagno è una spirale o una graffa che scorre a parte. In alcuni casi, lo stoppino può essere sospeso sopra la superficie del liquido infiammabile su due fili.

Anche un acciarino antico e arcaico può tornare utile in caso di emergenza. Si può ricavare un acciarino dal centro di un tronco secco spaccato nel senso della lunghezza. L’intensità della combustione è regolata dall’angolo di inclinazione dell’acciarino. Quanto più bassa è l’inclinazione dell’estremità che brucia, tanto più grande è la lingua di fiamma, e viceversa. Il modo più semplice per fissare l’acciarino è inchiodarlo con un chiodo a un po’ di legno in modo che possa girare, alzarsi e abbassarsi. Per una migliore combustione, si può strofinare la trave con paraffina, stearina o grasso.

! In ogni caso, quando si utilizzano fiamme libere in appartamento, bisogna fare attenzione all’avvelenamento da monossido di carbonio (CO2), che in locali non ventilati può essere fatale per gli occupanti. Per evitarlo, è necessario assicurarsi che i prodotti della combustione siano bruciati il più possibile, non lasciare la fiamma aperta incustodita e chiudere il camino solo dopo che le fiamme del fornello hanno smesso di «respirare». Particolarmente pericolose sono le lingue di fiamma bluastre, che indicano il rilascio di monossido di carbonio.

E un’altra cosa. È necessario ricordare la sicurezza antincendio. Guardate la vostra stanza e immaginate quanto possa essere pericolosa la «burzhuyka» in piedi su questo palazzo, vicino a questa parete e al divano. Dio non voglia che ci sia mai! Ma se mai doveste metterlo lì, assicuratevi di coprire lo spazio sotto di esso con materiale non combustibile — mattoni, blocchi di cemento, amianto, metallo — e di tenere lontani tutti i materiali combustibili, anche dal camino. Forse brucerete i vostri mobili e oggetti, ma gradualmente, durante l’inverno, nella stufa, e non subito, in una volta sola e insieme a tutta la casa.

Per mantenere una temperatura più alta nella stanza DEVE:

— utilizzare stufe elettriche a ventola; — appendere alla lampadina un paralume di carta stagnola. Comprese le lampade a paraffina; — realizzare un «riscaldamento centrale» improvvisato calando una pentola per l’ebollizione nell’alzata della batteria; — riscaldare con il gas oggetti metallici massicci (tubi, incudini, pezzi di rotaie, ecc.) che, raffreddandosi gradualmente, riscalderanno — — — l’aria dell’appartamento; — utilizzare primule, stufe a gas portatili, ecc. Utilizzare come combustibile qualsiasi tipo di legno, sterco secco, benzina mescolata con sabbia e persino mattoni imbevuti di gasolio; — Se non c’è un fornello, costruire fornelli a spirito, camini, «affumicatori», lampade a grasso, ecc. Fiamme bluastre, vertigini, mal di testa indicano il rilascio di monossido di carbonio.

«Scuola di sopravvivenza nella crisi economica» Andrei Ilyichev

Come fare un fornello burzhuyku da un barile con le proprie mani

Probabilmente più di una persona si sta chiedendo come fare una stufa burzhuyka con le proprie mani e come fare correttamente una stufa burzhuyka?

Il Burzhuyka con le proprie mani è un fornello di piccole dimensioni, realizzato con lamiere di metallo. Un fornello di questo tipo può riscaldare molto rapidamente l’ambiente (se non è molto grande), ma anche raffreddarsi rapidamente dopo che il combustibile smette di bruciare.

Se parliamo della loro forma, possono essere molto diverse (rotonde, quadrate, rettangolari, a cono o a forma di qualcosa), dipende dalla fantasia di chi le costruisce.

Ma in questo articolo ci concentreremo su una bourzhuika esagonale ricavata da un barile. Vi siete mai chiesti come si fa una burzhuyka da un barile?

1 — involucro (barile); 2 — coperchio del serbatoio; 3 — tubo di scarico; 4 — vano di rivestimento del coperchio; 5 — maniglia del coperchio; 6 — forno; 7 — sportello; 8 — cassetta del combustibile; 9 — vano dello sfiatatoio (ceneriera); 10 — mattoni di sostegno; 11 — guarnizione in feltro; 12 — lamiera.

Nella foto si vede un burzhuyka, per la cui realizzazione sono stati utilizzati materiali comunemente disponibili. Innanzitutto, è necessario un barile, la cui capacità è pari a 200 litri, l’altezza del barile è di 850 millimetri e il diametro di 600 millimetri. Un esagono, il cui lato è di 290-300 millimetri, può essere facilmente inserito in un barile di questo tipo. In questo modo è possibile installare apparecchi standard per stufe quasi senza lavori aggiuntivi.

Questo fornello è molto diverso da molti fornelli casalinghi della stessa categoria. Si differenzia per i seguenti aspetti:

• il fornello ha un vano combustibile voluminoso;
• ha una superficie maggiore grazie al fatto che la camera di combustione del combustibile è esagonale;
• cassetto cenere voluminoso con regolatore d’aria;
• forno voluminoso rivestito;
• la pentola mantiene il calore a lungo.

Inoltre, questo fornello ha un buon effetto di convezione, ovvero il trasferimento di calore attraverso l’aria che passa nei canali tra il blocco del combustibile e l’involucro.

Stufa Burzhuyka con le proprie mani: l’ordine di montaggio

Il blocco combustibile verrà saldato, quindi per non commettere errori è necessario realizzare una dima, che può essere ritagliata da carta densa (cartone) o compensato.

Blocco combustibile

1 — forno; 2 — vano di rivestimento; 3 — corpo del serbatoio del combustibile; 4 — pannello frontale del vano soffiante; 5 — angolo del telaio della porta del forno; 6 — piastra superiore del vano di rivestimento; 7 — nicchia di rivestimento; 8 — battuta superiore; 9 — pannello laterale dell’alloggiamento del blocco combustibile; 10 — asta di sostegno; 11 — piastra intermedia; 12 — angolo del telaio della porta del vano combustibile; 13, 14, 15 — piastre di fondo del vano combustibile; 16 — sede della griglia; 17 — guarnizione in amianto; 18 — carter della porta;19 — parete laterale del posacenere; 20 — bullone di fissaggio dello sportello; 21 — montante inferiore; 22 — staffa di fissaggio della serranda.

La dima deve avere la forma di un esagono regolare, i cui lati siano pari a 290 millimetri. Avendo realizzato una dima, non si avranno problemi con l’assemblaggio; sarà solo necessario assemblare tutto secondo la dima, premere, e si potrà procedere alla saldatura.

Successivamente, in base ai disegni preparati, si procede alla saldatura:

• forno;
• vano di rivestimento;
• vano soffiante.

Vano rivestimento

1 — fondo; 2 — parete laterale; 3 — parete posteriore; 4 — inserto diagonale.

Forno

1 — cassetta forno; 2 — supporti.

Scomparto soffiante

1 — parete laterale del vano cenere; 2 — parete posteriore del vano cenere; 3 — sede della griglia; 4 — pannello frontale del vano cenere; 5 — telaio per il fissaggio dello sportello del vano cenere; 6 — fondo del vano cenere.

Pannello anteriore

Per prima cosa, installiamo e saldiamo il vano sottoventilatore, per il quale le piastre sono state preparate in anticipo secondo le dime.

Praticare dei fori con un diametro di 10-12 millimetri per installare l’asta di supporto, quindi saldare accuratamente i punti di fissaggio del vano. Allo stesso modo, saldare una piastra intermedia di dimensioni 285×70 millimetri. Lo facciamo in modo che il suo bordo superiore coincida con il livello superiore dell’asta. Sulla barra con la piastra installiamo poi il vano di rivestimento, allineiamo il lato più stretto del suo fondo con tutte le nervature dei pannelli laterali del nostro alloggiamento e saldiamo tutti i collegamenti necessari con una cucitura solida. Alla piastra con il bordo superiore del pannello frontale del vano soffiante saldiamo una striscia orizzontale, la cui lunghezza è di 290 mm e gli angoli di 215 millimetri, in modo da formare un telaio per il fissaggio della porta tagliafuoco, che ha una dimensione interna di 255×215 millimetri. Installare il forno nel vano di rivestimento, saldare gli angoli laterali lunghi 215 mm e quindi la piastra superiore del vano di rivestimento.

Successivamente, saldare il coperchio della scatola del carburante alla parte superiore sporgente del vano di rivestimento con pannelli laterali. Al coperchio di questo blocco carburante saldiamo un piccolo pezzo di tubo con un diametro di 100 millimetri. Poi, secondo il disegno, saldiamo i fermi superiori con i supporti inferiori del blocco. I supporti sono costituiti da angoli di 20x20x4 millimetri o da un tondino di 10-12 millimetri di diametro.

Una volta terminato il lavoro di realizzazione del blocco carburante (fuel box), è necessario terminare la canna. Vale a dire, iniziare a tagliare o ritagliare la parte superiore inferiore della canna. Nella parte cilindrica del barile, dall’alto verso il basso, abbiamo tagliato una striscia larga 300 millimetri, in modo che questa striscia non raggiungesse il fondo del barile di 50 millimetri. Nei punti in cui si ipotizzano i canali di convezione, durante l’installazione del blocco di combustibile nel barile preparato, si praticano dei fori (buchi) sul fondo, la cui superficie totale è di 5-6 decimetri quadrati.

Quando il blocco del combustibile è già installato nella canna, procedere all’aggraffatura, aggraffando i bordi del ritaglio lungo le nervature del blocco e saldandoli ad esso.

Il dispositivo del regolatore di tiraggio:

1 — sportello del soffiatore; 2 — maniglia di chiusura dello sportello; 3 — manopola della chiusura dello sfiatatoio; 4 — scrocco; 5 — dado, controdado della manopola.

Prima di procedere all’installazione del vano sottosoffiante nel blocco carburante, modifichiamo il portello sottosoffiante in base al dispositivo del regolatore di tiraggio, cioè realizziamo tutte le parti, pratichiamo dei fori con un diametro di 35 millimetri nel portello e due fori simili nella saracinesca.

Poi installiamo le porte del blocco combustibile e dopo averle installate mettiamo tre mattoni (refrattari) nella nicchia rivestita e poi la chiudiamo con una serranda, riempiamo lo spazio tra la nicchia rivestita e il forno con scaglie di granito. Il granito

Le briciole devono essere di 15-20 millimetri. È possibile utilizzare anche briciole di terracotta:

• vasche da bagno;
• WC;
• lavabi, ecc.

Il riempimento deve essere chiuso con un coperchio rimovibile — il coperchio del vano di rivestimento.

Se è necessario sostituire il rivestimento, si rimuovono i mattoni e si estraggono le briciole attraverso la nicchia, quindi si riempie il vano di rivestimento con un nuovo rivestimento.

Prima di installare una cucina borghese di questo tipo in un luogo permanente, mettiamo del feltro sotto di essa: è necessario per la sicurezza antincendio. Il feltro deve essere preventivamente impregnato di argilla. Dopo aver posato la palla di feltro, la si ricopre con un foglio di prepavimentazione.

Dispositivi e materiali di base per la realizzazione di una bourzhuika

Oltre a tutto questo, sono necessari altri mattoni per appoggiare il forno sul prepavimento e 3 mattoni (refrattari) per rivestire il fondo del forno. Inoltre, vi serviranno dei bulloni M8 o M6 per fissare gli sportelli del forno (elettrodomestici) ai raccordi del blocco combustibile.

Data di pubblicazione: 12-8-2023

Data di aggiornamento: 12-8-2023

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