La canna di un’arma da fuoco lavora duramente. Durante lo sparo, nel foro della canna si sviluppano pressioni elevate e i prodotti di combustione della polvere da sparo e dell’innesco sono chimicamente aggressivi e dannosi per il metallo di cui è fatta la canna. Inoltre, si formano prodotti solidi che rovinano la superficie lucida della canna.
I prodotti di combustione della composizione dell’innesco sono i più aggressivi, ad esempio le particelle incandescenti di cloruro di potassio si combinano con il metallo della superficie del foro della canna, per cui l’acciaio in questi punti si fonde facilmente. I gas della polvere trasportano le particelle fuse di questo acciaio all’esterno, e al loro posto il canale della canna perde prima la sua lucentezza e diventa ruvido, e col tempo si ricopre di eruzioni cutanee, poi di piccole conchiglie. Questo fenomeno è chiamato calore della canna.
Il calore della canna si osserva subito dopo l’entrata del proiettile. Ma non è tutto. Il cloruro di potassio, rimanendo sulla superficie del canale della canna, «attira» igroscopicamente su di sé l’umidità atmosferica dell’aria circostante, dando luogo al processo elettrochimico di corrosione dell’acciaio, cioè all’arrugginimento intensivo delle pareti della canna. A questi fenomeni estremamente indesiderati si aggiunge l’azione del mercurio della composizione della capsula, che penetra nello spessore del metallo, indebolisce i legami tra le sue particelle e provoca la comparsa di microscopiche crepe, intensificando così il calore della canna.
Lo sfregamento meccanico è la causa principale dell’usura delle canne non cromate. Le canne cromate con una maggiore resistenza all’usura si guastano soprattutto a causa del forte riscaldamento della canna dalla culatta.
Durante lo sparo, sotto l’influenza di enormi pressioni e alte temperature, si verifica il fenomeno della cosiddetta occlusione (dal latino occlusio — occultamento) nel metallo del canale della canna. Consiste nella penetrazione dei gas aggressivi della polvere nei pori e nelle cavità microscopiche del metallo. In seguito alla deformazione elastica delle pareti della canna, i pori del metallo si espandono e i gas caldi sotto pressione vi penetrano in profondità.
Dopo lo sparo, la canna si raffredda e, per effetto della stessa deformazione elastica, ritorna al volume originale, i pori si restringono e i gas assorbiti vengono rilasciati gradualmente. Il processo di rilascio dei gas dal metallo termina in 3-5 giorni, durante i quali i prodotti della combustione agiscono chimicamente sul metallo della canna, riducendone la resistenza meccanica all’usura. La superficie di lavoro del canale della canna, così indebolita, è soggetta a un attrito più intenso quando il proiettile la attraversa.
Tutti i processi chimici sopra descritti nel canale della canna iniziano subito dopo lo sparo e continuano fino a quando l’arma non viene pulita a fondo.
Una pulizia e una lubrificazione tempestive e adeguate della canna e dell’intera arma sono l’unico modo per mantenerla in servizio a lungo.
I depositi di carbonio lasciati nella canna dopo uno sparo sono acidi. La maggior parte di essi viene neutralizzata da sostanze che hanno una reazione alcalina. Come è noto dal corso di chimica, alcali e acidi si neutralizzano a vicenda.
Regole di base per la pulizia di un’arma rigata
1. La pulizia è una procedura che richiede molto tempo e deve essere eseguita con molta attenzione e precisione.
2. L’arma viene sempre pulita dalla culatta alla canna. Dalla culatta alla canna, cioè nella direzione del movimento naturale del proiettile. Se per qualche motivo non è possibile rispettare questa regola con uno smusso rigido, si utilizza uno smusso flessibile, ricoperto di plastica o fatto di corda.
Le alternative sotto forma di punte di centraggio della canna sono generalmente inaccettabili a causa della pigrizia dei pulitori e dell’elevato rischio di cancellare i bordi della rigatura della canna. Va ricordato che il canale della canna del fucile, nonostante il suo scopo e il suo funzionamento intensivo, è un oggetto sensibile e delicato.
3. Si effettua un solo movimento di pulizia alla volta, dalla culatta alla volata, poi si cambia la pezza (il panno del visher) con una nuova, mentre quella vecchia viene definitivamente scartata. Il visher è un panno che si trova in una tradizionale valigetta di accessori per la pulizia delle armi.
4. Il movimento «avanti e indietro» della spatola è fortemente sconsigliato: è come cercare di lucidare il vetro con il dentifricio — graffi sullo specchio del canale della canna e scheggiatura dei bordi della rigatura. Le gomme e i cerotti sono molto inclini a intasarsi con particelle solide.
5. Quando si usano le spazzole per la pulizia, non è consigliabile usare spazzole economiche in plastica morbida: sono soggette a intasare la superficie con particelle dure, che poi non possono essere rimosse completamente, nemmeno con il risciacquo. È necessario utilizzare spazzole di setola (preferibilmente di ottone o bronzo), di calibro adeguato. Durante la pulizia, la spazzola deve essere sempre asciutta, sempre per evitare di raccogliere particelle solide.
6. La pulizia è una procedura che richiede molto tempo e deve essere eseguita con molta attenzione e delicatezza.
7. La pulizia va sempre effettuata lo stesso giorno in cui l’arma ha sparato. Un’arma non dovrebbe essere lasciata non pulita per domani, tanto meno per il giorno dopo.
8. Se l’arma è stata tolta dalla custodia (valigetta, cassaforte) per strada, ma non ha sparato, viene comunque pulita secondo un programma più leggero (solo con lubrificante neutro) e lubrificata.
9. La pistola viene pulita dopo lo sparo il giorno stesso, di nuovo dopo qualche giorno e una terza volta dopo qualche giorno. Solo a questo punto può essere riposta a lungo termine, ricordandosi però di pulirla e lubrificarla una volta ogni mese o due (anche in assenza di utilizzo).
10. La pulizia dell’ingresso del proiettile e della volata deve essere effettuata con grande attenzione: le condizioni di queste parti del canale della canna determinano direttamente le condizioni dell’arma e le sue prestazioni.
11. Per la pulizia dei fucili a canna rigata, è altamente indesiderabile (e spesso severamente vietato) utilizzare materiali, composti e lubrificanti fatti in casa per scopi diversi dall’arma. Niente «trapani», composizioni alcaline forti fatte in casa, ammollo quotidiano nella soda caustica (gli alcali forti distruggono l’acciaio inossidabile e i rivestimenti cromati).
Sequenza di pulizia dell’arma
1. Smontare e scaricare l’arma. È obbligatorio scollegare il caricatore, rimuovere le cartucce, togliere la cartuccia dalla camera di cartuccia, assicurarsi che l’arma sia completamente scarica, rimuovere le cartucce lontano dal luogo di pulizia.
2. Rivestire di grasso alcalino l’alesaggio della canna e le parti che sono state direttamente colpite dai gas della polvere da sparo (blocco di culatta, pistone del gas, ecc.). Il tutto viene lasciato per qualche tempo per neutralizzare i residui acidi, di solito non più di 15 minuti.
3. Rimuovere il grasso alcalino e la fuliggine primaria con una pezza pulita e asciutta; gettare la pezza.
4. Prendete una spazzola per calibri in ottone e passatela dalla culatta alla volata in un unico movimento attraverso il canale della canna.
5. Quindi prendere una pezza asciutta, avvolgerla su una visiera, inumidirla leggermente con un composto leggermente alcalino e strofinarla.
6. Asciugare la canna con la pezza asciutta.
7. Ripetere l’intera procedura dal punto 4 fino a quando la pezza bagnata non risulta più nera, ma di colore più chiaro. Questa operazione può richiedere molto tempo (spesso quanto la cottura stessa). Questo ciclo di pulizia rimuoverà quasi completamente le incrostazioni grossolane, quelle che sporgono dai pori del metallo e quasi tutta la ramatura sulla canna e sulla rigatura.
8. Si può quindi procedere alla fase di pulizia leggera. È la stessa dei punti 4, 5 e 6, con l’unica differenza che si utilizza olio neutro. Ripetere fino a quando le pezze non escono quasi pulite.
9. Prendere quindi un’ovatta di calibro corrispondente alle dimensioni della camera di cartuccia e pulire la camera di cartuccia con un movimento rotatorio (alternando la pulizia con grasso neutro e poi con una pezza asciutta), prestando particolare attenzione alla parte affusolata della camera. Non spingere in nessun caso l’arruffamento all’interno dell’ingresso del proiettile!
10. Dopo la pulizia della camera, pulire l’intera canna con una pezza di olio neutro e poi con una pezza asciutta.
11. Lubrificare il canale della canna.
12. Procedere alla pulizia e alla lubrificazione del resto del meccanismo. Si consiglia di pulire le parti del motore a gas (spesso coperte di fuliggine o di tompac) con una spazzola di ottone o un bastone di legno duro. Non utilizzare mai utensili di acciaio!
13. Assemblare l’arma. Al momento dell’assemblaggio, tutte le parti devono essere leggermente ingrassate con grasso neutro, le superfici esterne possono essere rivestite, ad esempio, con grasso per armi anticorrosione, se non disponibile — con un sottile strato di grasso neutro.
14. Dopo alcuni giorni, ripetere la procedura di pulizia dal punto 3 fino alla fine. La pulizia ripetuta e la pulizia delle armi che sono uscite dal deposito permanente, ma che non hanno sparato, si effettua secondo il programma a partire dal punto 3 (esclusa la pulizia al punto 12).
Pulizia e lubrificazione della guardia del grilletto (guardia del grilletto)
1. Separare la guardia del grilletto dalla pistola, se ciò può essere fatto facilmente; se non è facile, eseguire prima uno smontaggio incompleto della pistola.
2. Se sulla guardia del grilletto sono presenti tracce di gas di polvere da sparo, neutralizzarle con una composizione leggermente alcalina per non più di 15 minuti. 3. Sciacquare accuratamente la guardia del grilletto (per rimuovere la polvere e la polvere).
3. sciacquare accuratamente la guardia del grilletto (per rimuovere polvere, gas della polvere, sabbia, grasso vecchio, ecc.) Si può lavare con paraffina o lubrificante aerosol neutro sotto pressione.
4) Asciugare accuratamente la guardia del grilletto.
a) Lubrificare l’USM con grasso neutro aerosol sufficientemente liquido (strato uniforme e in tutti i punti, far defluire l’eccesso, pulire l’USM con stracci puliti leggermente inumiditi con lo stesso olio aerosol, rimontare l’USM — se si è staccato. Se non si è staccato, eseguire la stessa procedura sul posto — assemblato con il ricevitore.
b) Utilizzare grasso neutro più denso, applicandolo solo su assi, molle, superfici di sfregamento e cavità difficili da raggiungere. Asciugare l’eccesso e rimontare. Dopo la lubrificazione, la pulizia dell’USM deve necessariamente includere la rimozione completa del vecchio grasso e della polvere, dello sporco, delle ceneri di polvere da sparo, della sabbia, ecc.
c) Utilizzando il Teflon o un altro lubrificante per armi, spruzzate uno strato sottile del composto (come al punto a) — ma non lasciate che si accumuli eccessivamente — si formerà uno strato spesso di Teflon, che si staccherà molto rapidamente e cadrà all’interno della carcassa e della guardia del grilletto.
Per la cura dell’arma è necessario utilizzare tutti i prodotti etichettati come prodotti per la cura delle armi. Non si tratta di prodotti per automobili, orologi o altro, ma di quelli specificamente progettati per la cura delle armi e di usarli esattamente secondo le loro istruzioni.
Spiegazione: i prodotti per autoveicoli (oli, ecc.) sono fondamentalmente progettati per meccanismi e modalità di funzionamento strutturalmente diversi e spesso hanno uno scopo e un meccanismo d’azione fondamentalmente diversi dai prodotti per la cura delle armi. Spesso hanno proprietà chimico-fisiche-meccaniche completamente inadatte alle armi e molto spesso sono eccessivamente aggressive per le armi da fuoco.
I combattenti esperti possono usare RFC, paraffina, altre formulazioni (vedi sotto), ma non useranno mai qualcosa che possa causare danni reali a un’arma da fuoco.
Pulizia e manutenzione delle armi da fuoco in combattimento e in circostanze speciali
Queste erano le regole classiche di base per la pulizia di un’arma rigata. In combattimento e in condizioni speciali, le cose sono un po’ diverse. Ad esempio, nelle condizioni di stazionamento dell’esercito, per la pulizia dei canali delle canne e di altre parti dell’arma, esposte ai gas della polvere da sparo, viene spesso utilizzata la cosiddetta RCS (soluzione per la pulizia delle armi), che si compone come segue:
— acqua potabile — 1 litro
— carbonato di ammonio — 200 grammi;
— bromuro di potassio (chrompik) — 3-5 grammi.
La soluzione viene preparata nella quantità necessaria per pulire l’arma per un giorno. Una piccola quantità di soluzione può essere conservata per non più di 7 giorni in bottiglie di vetro da 0,5 litri, tappate, lontano da dispositivi di riscaldamento in un luogo buio. È vietato versare la soluzione in lattine di olio.
La pulizia dell’alesaggio della canna si effettua con uno spazzolino imbevuto della soluzione, quindi si pulisce l’alesaggio della canna con il sapone. La pulizia con la soluzione deve essere continuata fino alla completa rimozione delle incrostazioni, ossia fino a quando lo spazzolino o il sapone imbevuti escono dal canale della canna senza lasciare tracce di incrostazioni. Successivamente, pulire il canale della canna con sapone asciutto e poi con uno straccio pulito. Il giorno successivo verificare la qualità della pulizia e, se il canale della canna è stato pulito con uno straccio pulito e c’è della fuliggine, ripetere la pulizia nello stesso ordine.
Dopo aver pulito la parte rigata della canna, pulire allo stesso modo la camera delle cartucce sul lato della carcassa e pulire allo stesso modo la camera del gas, il pistone del gas, il regolatore del gas e le altre parti dell’unità di sfiato del gas (per le armi automatiche).
Attenzione! La soluzione RFS è il mezzo migliore per neutralizzare i prodotti di combustione della carica bellica e ammorbidisce perfettamente le particelle solide di fuliggine bruciate sul metallo. Tuttavia, non deve essere lasciata a lungo sulla superficie dell’arma per evitare la formazione di ruggine. Dopo l’applicazione, i residui della soluzione vengono rimossi con cura dalle superfici dell’arma. L’arma viene asciugata con uno straccio asciutto, quindi la canna, la camera di cartuccia, il gruppo di espulsione dei gas, l’otturatore, il portaotturatore e le altre superfici vengono lubrificate con un qualsiasi olio neutro per armi (la differenza olfattiva tra l’olio neutro e l’olio alcalino è che non ha odore di paraffina).
Se non c’è il VFD, dopo lo sparo, la canna e tutte le parti a contatto con i gas della polvere e dell’innesco vengono lubrificate con olio di soda (ha l’odore della paraffina) e lasciate in questa condizione per alcuni minuti: l’olio di soda mangia le incrostazioni e le neutralizza molto bene. Ma l’olio alcalino non deve essere lasciato a lungo sulla superficie dell’arma: l’alcali in esso contenuto provoca la corrosione del metallo. Dopo la pulizia, l’olio alcalino deve essere accuratamente rimosso e l’arma deve essere lubrificata con olio neutro.
La paraffina ordinaria pulisce molto bene le armi. La paraffina ha un’elevata fluidità e quindi penetra abbastanza profondamente nei pori del metallo. La paraffina ha una forte reazione alcalina, quindi neutralizza facilmente i prodotti acidi della combustione e «mangia via» rapidamente fuliggine, ruggine e sporco. È possibile utilizzare la paraffina ordinaria, che però contiene una piccola quantità di acqua. Per disidratare la paraffina occorre friggere bene su una padella il sale da cucina versato in una bottiglia con la paraffina (2 cucchiai di sale per 1 litro di paraffina), chiudere il tappo e agitare bene. Dopo due giorni, la paraffina disidratata viene versata dal sedimento in un’altra bottiglia e versata in barattoli di olio. La paraffina in un oliatore può essere portata con sé sul campo. La paraffina funziona bene anche come lubrificante in condizioni invernali.
La normale saliva umana è leggermente alcalina e può essere utilizzata per neutralizzare l’effetto acido dei prodotti di combustione della polvere da sparo e dell’innesco. Inoltre, occorre considerare che i prodotti di combustione delle munizioni vive sono più solubili in acqua che in olio. Pertanto, farete bene a pulire il canale della canna con uno spazzolino imbevuto di saliva subito dopo lo sparo. Dopo un paio di minuti, asciugate la canna: vedrete quanto nerofumo sarà presente sull’increspatura e sull’ovatta di pulizia. Naturalmente, questa operazione non deve essere eseguita a temperatura ridotta. In inverno è meglio pulire le armi con la stessa paraffina.
In passato, quando non esisteva una varietà di oli speciali per armi, i fucili venivano puliti con normale acqua saponata, perché il sapone, come è noto, ha una reazione alcalina, e la soluzione di sapone imbevuta di soluzione di sapone rimuove molto bene la fuliggine dalle pareti del canale della canna. Poi, naturalmente, la canna veniva asciugata e lubrificata con qualsiasi olio minerale o anche con strutto di maiale. In caso di estrema necessità, questo metodo può essere utilizzato con successo anche oggi.
In condizioni di sopravvivenza in combattimento, quando non si ha a disposizione olio per armi, sapone o paraffina, si può usare al suo posto la cenere grigia da ardere, che ha anche una reazione alcalina. La cenere viene applicata su una spazzola bagnata o su uno straccio qualsiasi. Dopo la pulizia, la canna viene immediatamente asciugata e lubrificata.
Una pulizia corretta è quella che neutralizza gli effetti chimici nocivi dell’occlusione (vedi sopra) dei gas della polvere e dell’innesco per tutta la loro durata, fino alla loro definitiva fuoriuscita dal metallo. L’arma deve essere pulita il prima possibile dopo lo sparo, anche dopo un solo colpo. La stanchezza non è una scusa per rimandare la pulizia dell’arma al giorno successivo.
La pulizia si esegue nel seguente ordine: per prima cosa si pulisce la canna con uno straccio asciutto attaccato a una salvietta. In questo modo si rimuove uno strato di fuliggine morbida. Quindi si pulisce la canna con una corteccia rigida, strettamente avvolta sulla salvietta e inumidita con una qualsiasi composizione alcalina tra quelle descritte in precedenza. Questa operazione serve a rimuovere i prodotti solidi della combustione che sono bruciati sul metallo. Non vengono rimossi con uno straccio morbido, ma al contrario vengono strofinati ancora più a fondo nel metallo.
Molto bene, quasi perfettamente a questo scopo, sono le spazzole speciali in ottone, anch’esse inumidite con una composizione alcalina, che rimuovono perfettamente non solo le particelle solide di incrostazioni, ma anche gli strati di tompac dai bossoli dei proiettili, che si accumulano negli angoli delle scanalature della rigatura. È sotto questi depositi e accumuli che si verifica l’arrugginimento più intenso del metallo della canna.
La composizione alcalina viene lasciata nella canna per alcuni minuti, quindi si pulisce il canale della canna con uno straccio pulito e asciutto. Con una spatola, lubrificare il canale della canna con olio leggermente alcalino (olio alcalino diluito 1:4) o olio neutro.
Come già detto, sono necessari 3-5 giorni perché i prodotti della combustione delle munizioni vive si liberino dai pori del metallo. Il giorno successivo ripetete la pulizia: vedrete quanta cenere «suda» dalla canna apparentemente pulita a fondo. Ripetete la stessa cosa il giorno successivo, fino a quando tutti i prodotti della combustione non saranno neutralizzati, fuori e lontani.
Il processo di degassamento dai pori del metallo è continuo e questi gas rimangono sulla superficie del metallo sotto lo strato di olio ed esercitano impercettibilmente il loro effetto distruttivo. Pertanto, per quasi una settimana dopo la cottura dovrete pulire, pulire e pulire ancora. E anche se si passa un panno bianco sulla canna un paio di settimane dopo una pulizia così importante, si troveranno tracce di fuliggine. Se è nera, non è nulla di terribile: è un processo naturale di «sudorazione» dei prodotti della combustione dal metallo. Ma se è rossa, è già grave. È ruggine. Ciò significa che l’arma non è stata pulita a sufficienza subito dopo lo sparo.
In questo caso, si prende in mano un chompol e si ricomincia da capo. Per questi motivi, l’esercito pulisce le proprie armi quotidianamente, indipendentemente dal fatto che abbiano sparato o meno.
Ricordate una regola ferrea: subito dopo la pulizia dell’arma, il canale della canna viene oliato. Se l’arma deve essere pulita il giorno successivo, si può usare un lubrificante leggermente alcalino, altrimenti si lubrifica il foro della canna con olio neutro.
Allo stesso modo, la camera di cartuccia e tutte le parti dell’arma che sono state a contatto con i prodotti di combustione delle munizioni vive vengono pulite e lubrificate.
Prestare particolare attenzione alla pulizia della coppa dell’otturatore. I gas dell’innesco sono più aggressivi di quelli della polvere. Se penetrano tra l’innesco e il bossolo, corrodono il «cerchio» attorno all’uscita del percussore. Se non si rimuovono le incrostazioni in quest’area e non si combatte la corrosione, il cerchio non è più un cerchio, ma una depressione.
Pulire accuratamente tutte le superfici di lavoro delle parti del gruppo di scarico dei gas dei fucili automatici e semiautomatici, poiché questa zona è molto soggetta alla ruggine dovuta all’azione dei gas della polvere.
Le canne non cromate dei vecchi fucili «a tre linee» sono molto sensibili alla ruggine. Ma le canne cromate (ad esempio i fucili SVD) non devono essere pulite con meno attenzione: prima o poi la penetrazione chimica dei gas aggressivi sotto il rivestimento cromato si verifica a livello molecolare sulle canne «trascurate» degli SVD e di qualsiasi altro fucile, e invisibili, nascosti sotto la cromatura, si sviluppano processi chimici estesi, e il rivestimento cromato inizia improvvisamente a staccarsi, esponendo aree di metallo non protette e consumate.
Le armi non dovrebbero mai essere «innescate». Anche in condizioni di combattimento, i cecchini e gli altri soldati puliscono le canne ed eseguono la manutenzione necessaria ogni volta che è possibile.
In estate, l’arma viene asciugata durante l’uso in combattimento per evitare che sabbia e polvere vi si attacchino. In autunno e in primavera, l’arma viene lubrificata con un sottile strato di olio neutro.
Le armi portate dal freddo in una stanza calda non vengono smontate e pulite immediatamente. Dopo circa 20-30 minuti «sudano», cioè si ricoprono di goccioline di vapore acqueo condensato. Solo allora l’arma viene smontata e asciugata.
In condizioni invernali, l’arma inizia ad acquisire sensibilità all’addensamento del grasso. Ma è necessario lubrificare l’arma perché i fiocchi di neve e le gocce d’acqua si attaccano alle parti non ricoperte di grasso e tutto questo si congela. Gli automatismi e le parti mobili smettono di funzionare. Pertanto, in inverno a temperature molto basse (meno 30° C e oltre) le armi nelle giunzioni delle parti mobili vengono lubrificate con paraffina (è possibile anche con gasolio, ma solo con uno strato molto sottile). Questo metodo è collaudato in condizioni di combattimento.
Quando l’arma viene riposta a lungo termine dopo un’accurata pulizia, le sue parti metalliche vengono ricoperte da un sottile strato di olio neutro per armi. Uno strato spesso di olio non è consentito: l’olio, sotto il suo stesso peso, si scioglie, si raccoglie in grumi, il metallo è esposto e arrugginisce.
Non utilizzare oli casuali e non per armi per la conservazione delle armi — gli oli liquidi per macchine si seccano rapidamente, gli oli liquidi per autoveicoli hanno zolfo nella loro composizione, quelli densi (solidol) si seccano e formano una pellicola sotto la quale il metallo non è protetto da nulla. E in nessun caso, mai e in nessuna circostanza, non utilizzare oli vegetali: si addensano così tanto che le parti mobili dell’arma smettono di muoversi.
Ricordate che con una cura competente e tempestiva dell’arma, è possibile aumentare la sua «sopravvivenza» complessiva e la risorsa della canna almeno due volte.
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
