Il principio di accensione del fuoco non è di per sé difficile. Per prima cosa si accende l’accendino: un materiale in grado di produrre una fiamma sufficientemente grande per un breve periodo di tempo per accendere un ramoscello secco molto sottile, spesso come un fiammifero. Poi si inseriscono rametti più grandi, dello spessore di una matita. Quando anche questi bruciano, si inseriscono i successivi, spessi come un dito. In questo modo, si mette gradualmente nel fuoco legna sempre più spessa. È chiaro che tutta la legna deve essere secca.
Per la legna da ardere si usano solitamente carta e corteccia di betulla. Bisogna solo ricordare che è inammissibile prendere la corteccia di betulla dalle betulle che crescono vicino al bivacco. La corteccia di betulla viene di solito immagazzinata quando si trova un albero marcio o caduto durante la traversata. I turisti esperti spesso fanno a meno della carta e della corteccia di betulla. Utilizzano una trave molto sottile (quasi un truciolo), ricavata dal centro di un tronco secco spaccato nel senso della lunghezza, oppure quelle che i turisti chiamano ragnatele: piccoli rametti secchi di abete rosso. Si possono quasi sempre trovare su un grande abete rosso se si guarda sotto i rami pendenti vicino al tronco.
Tuttavia, per un campeggiatore alle prime armi è meglio utilizzare sia i rametti che le ragnatele come prima porzione di combustibile, che andrà nel fuoco non appena l’accendino sarà acceso.
A volte, in occasione di gare turistiche, è necessario accendere il fuoco senza utilizzare carta o corteccia di betulla. In questi casi, la corteccia e le ragnatele vengono preparate in anticipo, essiccate correttamente, legate in fasci e utilizzate solo in occasione della gara. La carta per il fuoco deve essere leggermente stropicciata. Un foglio liscio, così come un grumo di carta, non brucia bene.
La corteccia di betulla non è quasi mai un foglio liscio e non è necessario accartocciarla. Ma a volte si arriccia in un tubo stretto, che è un compito impossibile da raddrizzare. È meglio strappare la corteccia di betulla in strisce sottili e, usandola come legna da ardere, metterla in un mucchio.
L’accendifuoco viene di solito posato direttamente sul terreno, e sopra di esso si mettono ramoscelli o rametti del primo lotto di combustibile, ma non tutte le ragnatele o i rametti preparati, bensì solo una parte, in modo che l’accendifuoco non ne sia ricoperto. Alcuni campeggiatori amano appoggiare sul fuoco solo le estremità inferiori delle ragnatele e mettere quelle superiori su qualche ramo più spesso. In effetti, questa disposizione ha un senso: i ramoscelli o i rami che si trovano in posizione inclinata sono più facili da accendere. Quando la carta o la corteccia di betulla bruciano, i bastoncini non si depositano e non si ammucchiano l’uno sull’altro, cosa che a volte accade se vengono semplicemente ammassati sopra la legna da ardere (i bastoncini incombusti caduti a terra possono spegnersi).
Il focolare deve essere acceso dal basso, in modo che bruci fino in fondo. Se la legna viene accesa dall’alto, spesso brucia solo la parte superiore della legna e poi la fiamma si spegne: il fuoco non si propaga bene verso il basso.
È meglio accendere la legna da ardere sotto forma di fasci di ragnatele o ramoscelli tenendoli in aria. Quanto più sottili sono le ragnatele o i rametti, tanto più facili da accendere, ma tanto più veloci da bruciare. Quelli che si usano per il fuoco o per la prima partita di combustibile hanno uno spessore paragonabile a quello di un fiammifero e molto spesso non bruciano più a lungo di un fiammifero. Per questo motivo, per i primi due o tre minuti è necessario immettere sempre nuovo combustibile nel fuoco, molto rapidamente. Allo stesso tempo, non è consentito metterlo nel fuoco così com’è. Se i rami o una trave si trovano in uno strato denso, bloccano il fuoco e il fuoco si spegne immediatamente. Questo è un errore comune dei giovani turisti: quando la fiamma è appena apparsa, vi cospargono generosamente una ragnatela già preparata e il fuoco si spegne. È necessario mettere il combustibile nel fuoco in modo che tra i rami, le travi o i tronchi ci siano gli spazi necessari per l’accesso all’aria. In questo modo il fuoco sarà ben alimentato. Questo, tuttavia, non vale solo per l’accensione del fuoco, ma anche per il suo mantenimento quando si utilizza legna spessa. In questo caso, però, c’è il tempo di posare il ceppo, vedere come si innesta, spostarlo se è posato male, ecc. In questo caso il fuoco non si spegnerà all’istante, mentre quando si accende un fuoco può spegnersi in pochi secondi se il fuochista esita o commette qualche errore. Uno degli errori che i giovani campeggiatori commettono spesso è già stato menzionato: il fuoco si spegne versandovi sopra del combustibile. Un altro è quello di mettere la legna spessa nel fuoco troppo presto. Una ragnatela è stata appena accesa e già si iniziano ad accatastare ramoscelli a due a due.
Il prossimo. Il primo mucchio di ragnatele, relativamente piccolo, che viene acceso dal fuoco, deve svolgere il ruolo di miccia. Quando questa ragnatela ha preso fuoco, è necessario utilizzare il resto della scorta di ragnatele. Alcuni rametti del prossimo lotto di combustibile (ad esempio, dello spessore di una matita) vengono posti sulla ragnatela bruciata. Una volta accesi, serviranno da miccia per l’intero lotto di legna da ardere. In questo modo lo spessore dei ramoscelli e dei tronchi messi nel fuoco aumenta gradualmente. Un errore tipico dei giovani campeggiatori è anche quello di cercare di utilizzare solo la miccia di ogni lotto di legna e non l’intero volume di combustibile. A volte questo accade perché hanno raccolto poco combustibile, appena sufficiente per la miccia.
Un campeggiatore esperto non accende mai un fuoco prima di aver preparato il combustibile necessario per la prima volta. Sa che non potrà allontanarsi dal fuoco finché i rami non saranno spessi da un dito e mezzo a due dita. E il tempo che impiega per raccogliere questo combustibile sarà sempre inferiore a quello necessario per riaccendere il fuoco. Non è raro vedere un’immagine simile. Non appena abbiamo gettato gli zaini, qualcuno afferra un giornale e, dopo aver spezzato due o tre rami secchi, inizia ad accendere il fuoco. Il fuoco non si accende. Viene circondato da un cerchio di persone curiose. Poi uno di loro congeda risolutamente l’uomo del falò: «Dai, dammi quello! Chi ha un giornale?». E tutto ricomincia da capo, a volte più volte. Per non parlare dei casi in cui si cerca di usare aghi di pino, fieno o paglia per accendere il fuoco.
Mantenere il fuoco
L’accensione del fuoco può considerarsi conclusa quando si ottiene un mucchietto di carboni ardenti e fumanti. Finché non si sono formate braci nel fuoco, questo può spegnersi molto facilmente. E viceversa: se nel fuoco ci sono già delle braci, non si spegnerà così facilmente. Si spegne lentamente, le fiamme spesso divampano sopra le braci e solo gradualmente diventano più piccole e sempre meno frequenti. Basta aggiungere legna al fuoco e il fuoco si riaccende.
Nei libri e nei manuali di riferimento si usa dividere i fuochi in fuochi di fumo, fuochi di arrosto e fuochi di fiamma. I fuochi di fumo sono usati per segnalare e per spaventare zanzare, tafani e punture; i fuochi di arrosto sono usati per cucinare, asciugare le cose, riscaldare le persone che passano la notte senza tenda accanto al fuoco; i fuochi di fiamma sono usati per illuminare il bivacco e cucinare il cibo.
I fuochi di fumo sono usati dai giovani campeggiatori molto raramente. Di norma, non è necessario segnalarli, e usarli contro le zanzare e le punture richiede molta esperienza. Come repellente per le zanzare è molto più semplice acquistare un flacone di dimetilftalato per il gruppo. Pertanto, non ci fermeremo a fare fuochi fumosi. Nel peggiore dei casi si possono sempre gettare ramoscelli grezzi, zampe d’abete o erba in qualsiasi fuoco per ottenere una colonna di fumo. Ma i fuochi arrostiti e infuocati devono essere considerati in modo più dettagliato.
Esistono diversi tipi fondamentali di fuochi di questo tipo:
Il «pozzo». Due ceppi di legna sono posti sulla brace in parallelo, a una certa distanza l’uno dall’altro; di fronte a loro ce ne sono altri due, ecc. Questa costruzione assomiglia davvero a un tronco di pozzo. Fornisce un buon accesso d’aria al fuoco e i ceppi di solito bruciano in modo uniforme per tutta la loro lunghezza.
«Shalashik», ovvero «cono». I ceppi sono posti sui carboni inclinati verso il centro. Allo stesso tempo si appoggiano parzialmente l’uno sull’altro. In questo tipo di fuoco la legna brucia soprattutto nella parte superiore, ma grazie alla vicinanza delle parti che bruciano, la fiamma è potente, calda e concentrata. Questo tipo di fuoco è vantaggioso se si deve far bollire l’acqua o cucinare rapidamente qualcosa in un secchio, una pentola o un bollitore. Se è necessario appendere al fuoco non un solo utensile, ma diversi e, inoltre, è auspicabile che tutto sia pronto nello stesso momento, allora lo «shalashik» non è adatto. In questo caso è meglio utilizzare un altro tipo di fuoco, almeno lo stesso «pozzo».
«Stella». I ceppi sono impilati su una pila di carboni su più lati a raggiera rispetto al centro. La combustione avviene principalmente al centro e, man mano che la legna si consuma, viene avvicinata al centro.
«Taiga». Questo falò è necessariamente menzionato nei manuali e nelle guide turistiche. Tuttavia, se si prendono diversi libri di riferimento, si scopre che con questo nome vengono descritti falò di concezione piuttosto diversa. Ecco i principali:
1. Il fuoco è costituito da lunghi tronchi disposti su due file, due o tre tronchi per fila. Le due file si intersecano ad angolo. La fila superiore viene posizionata in modo che si intersechi con quella inferiore sopra il mucchio di carboni. Il luogo di combustione si trova all’intersezione delle due file.
(2) Un tronco spesso è posto vicino ai carboni; gli altri sono posti su di esso a un’estremità. Il mucchio di carboni è sotto di loro.
3. Tre o quattro ceppi sono posti sui carboni vicini o quasi l’uno all’altro. La combustione avviene lungo tutta la lunghezza dei ceppi, soprattutto nei punti di contatto.
Come si vede, in tutti e tre i casi l’accatastamento della legna nel fuoco è completamente diverso. Tuttavia, c’è qualcosa che li accomuna. Viene sempre utilizzato il principio del riscaldamento reciproco delle superfici ardenti separate solo da strette fessure. In questo modo, il calore viene intensificato e tra i ceppi c’è una spinta verticale abbastanza forte, anche se si trovano molto vicini l’uno all’altro.
Parlando di tipi di fuochi, si è già detto che questi fuochi sono fatti di tronchi. Ma, naturalmente, gli stessi fuochi possono essere realizzati con tronchi ininterrotti di vario spessore.
Per concludere, consideriamo un altro tipo di fuoco. Non è più fatto di singoli tronchi o pezzi, ma di tre grossi tronchi lunghi 2-2,5 metri. Per costruire un fuoco di questo tipo occorre tempo e fatica, ma fornisce molto calore e brucia senza bisogno di nuova legna per diverse ore di seguito e, se i tronchi sono abbastanza spessi, per tutta la notte. I campeggiatori adulti usano questo tipo di fuoco per i pernottamenti sulla neve senza tende. I giovani turisti non devono quasi mai usare questo tipo di fuoco, ma in qualsiasi caso imprevisto è utile sapere come realizzarlo. Capita che in autunno o in primavera di notte ci siano gelate inaspettate e che i campeggiatori abbiano coperte leggere al posto dei sacchi a pelo. Può capitare che un giorno, invece del previsto pernottamento in una zona popolata, si debba passare la notte nella foresta: ci si aspettava di camminare ma non si è avuto il tempo; si è perso l’orientamento; uno dei compagni si è slogato una gamba.
È qui che un fuoco di questo tipo può essere utile. Prima di accenderlo, è necessario disporre di molti carboni ardenti, ottenuti da uno dei fuochi descritti in precedenza. Questi carboni, provenienti da un cumulo compatto, devono essere girati e sparsi in una striscia stretta lunga 2-2,5 metri, a seconda della lunghezza dei tronchi spessi preparati. Poi è necessario spargere la brace sopra i carboni. Quando la brace è ben occupata, introdurre nel fuoco due dei tre ceppi secchi preparati, da sinistra e da destra, lasciando tra loro una distanza di circa 1/3 o metà del diametro del ceppo. I carboni e la legna che brucia finiranno tra i ceppi. È molto utile camminare lungo questi tronchi con un’ascia e praticare su di essi delle tacche oblique per tutta la lunghezza, come quelle che fanno i falegnami quando devono intagliare un piano. Quando si rotolano i ceppi nel fuoco, girarli con le tacche verso il fuoco, in modo che brucino più rapidamente. Quando sono ben occupati, si mette sopra il terzo ceppo. È meglio fare delle tacche anche su di esso e, posandolo, assicurarsi che sia rivolto verso il basso, in direzione del fuoco. I ceppi secchi si accendono molto rapidamente e bruciano a lungo (con un diametro di 35-40 cm o più — tutta la notte). È possibile trascorrere la notte accanto a questo fuoco anche in caso di forti gelate.
Quando si accende un fuoco di questo tipo, bisogna ricordarsi di dormire accanto ad esso per sfruttarne il calore. Quando si accende un fuoco di questo tipo, bisogna ricordarsi di dormire accanto ad esso per sfruttarne il calore. È ridicolo, ad esempio, andare a dormire in una tenda. Se il tempo permette di dormire in una tenda, non si dovrebbe adottare la disposizione del fuoco descritta. Un fuoco di questo tipo non è difficile di per sé, ma cercare legna da ardere, abbatterla, tagliarla e infine trasportarla sul fuoco richiede molto tempo e fatica. Se fa freddo per dormire in tenda e si decide di accendere un fuoco per dormire vicino ad esso, è meglio usare la tenda come tenda.
I campeggiatori più esperti, abituati ad avere a che fare con i fuochi, sanno come fare un fuoco senza braci. Prima dispongono i due tronchi inferiori quasi a distanza ravvicinata, poi sopra di essi per tutta la «lunghezza di piccole sterpaglie, in cima ai bastoni incrociati mettono il terzo tronco e danno fuoco alle sterpaglie». Tuttavia, per i giovani turisti è meglio fare questo tipo di fuoco con i carboni.
Quali dei falò descritti appartengono ai fuochi arrostiti e quali a quelli infuocati?
Dipende non solo dalla costruzione del fuoco, ma anche dalla qualità del legno — resinoso o meno, completamente secco o con corteccia umida, oltre che dal modo di lavorare del costruttore del falò.
Così, il «pozzo» e soprattutto lo «shalashik» appartengono più spesso al numero dei fuochi ardenti. Ma basta mettere qualche ceppo umido insieme a quelli secchi o appoggiarli abbastanza vicini, perché la fiamma diminuisca sensibilmente, il fuoco faccia poca luce, la combustione si trasformi in parte in fumo e il fuoco diventi un fuoco ardente. Un fuoco «a stella» è solitamente considerato un fuoco di arrostimento. Ma è sufficiente impilare le estremità dei tronchi, che si trovano al centro, una sull’altra per ottenere un fuoco ardente.
I primi due tipi di fuoco di «taiga» possono essere realizzati a fiamma o a fuoco vivo, riducendo o aumentando l’ampiezza dello spazio tra i ceppi. Il terzo tipo di fuoco «taiga» è principalmente fiammeggiante, ma modificando la distanza tra i tronchi o facendoli ruotare intorno all’asse longitudinale, può essere reso fiammeggiante, anche se per breve tempo. Anche l’ultimo dei tipi di fuoco considerati (di tre tronchi massicci), che ovviamente appartiene ai fuochi di arrostimento per il suo scopo, può essere reso infuocato mettendo due tronchi incrociati sotto il tronco superiore.
Un pompiere esperto sfrutta abilmente questa circostanza. Muovendo leggermente i ceppi nel fuoco, può fare in modo che dia più luce al momento giusto, aumentare o diminuire la fiamma, assicurare una combustione intensa o, al contrario, lenta del combustibile.
La capacità di regolare il fuoco non viene data immediatamente. Non lasciate che questo metta in imbarazzo un giovane turista. È necessario provare e sperimentare. Tutto ciò che si può leggere sui falò nei libri (compreso questo) sarà utile solo all’inizio. Poi si fa esperienza e con essa il proprio modo di lavorare con il fuoco. È allora che ci si accorge che le costruzioni qui descritte sono raramente utilizzate nella loro forma pura. I turisti costruiranno un fuoco, che solo occasionalmente e per breve tempo prenderà la forma di uno «shalashik» o «pozzo», come sono disegnati nei libri di riferimento. Regolando il fuoco, sarà possibile passare da una costruzione all’altra e più spesso improvvisare, creando ogni volta nuovi modi di impilare i tronchi. Dopotutto, la cosa principale è garantire l’accesso dell’aria al fuoco e utilizzare il riscaldamento reciproco delle superfici ardenti, e per ottenere questo risultato si può agire in mille modi diversi. L’unica eccezione è il fuoco a «tre ceppi». Dovrebbe essere fatto come descritto nel libro, e più è preciso, meglio è. È vero, anche in questo caso ci possono essere delle varianti, ma si usano solo nei campeggi invernali con pernottamenti sulla neve. E infine. Lo «Shalashik», il «pozzo» e i primi due tipi di fuochi della «taiga» sono costruzioni che possono essere utilizzate per accendere il fuoco. È necessario provare a posare piccoli ramoscelli e travi con questi metodi. Forse uno di essi sarà di gradimento del giovane turista.
Selezione e raccolta di legna da ardere
Nelle sezioni precedenti si è detto solo una cosa sulla legna da ardere: deve essere secca. Ora ne parliamo in modo più dettagliato. La migliore legna da ardere proviene dalle conifere. È consuetudine dei viaggiatori esperti dare la preferenza al pino e al cedro, perché non fanno scintille. Tuttavia, questo è essenziale solo se si intende passare la notte non in tenda, ma vicino al fuoco, quindi i viaggiatori più giovani possono considerare che l’abete rosso non è peggiore del pino e del cedro. Anche il larice e l’abete secchi bruciano bene. Quest’ultimo, tuttavia, spesso «spara» braci. Tra le latifoglie, la betulla è la migliore, ma anche lei è considerata peggiore delle conifere. Questo sorprende spesso chi ha a che fare con il riscaldamento a stufa: quando si acquista legna da ardere, si dà sempre la preferenza alla betulla. Il fatto è che la legna da ardere acquistata è pre-essiccata. Inoltre, dopo l’acquisto, di solito non viene messa subito in azione e viene riposta in una catasta, dove sta ancora essiccando. In queste condizioni la betulla è effettivamente più economica del pino e dell’abete rosso. Non è così nella foresta, dove la legna va subito al fuoco. La betulla secca è quasi sempre marcia, soprattutto quella caduta, che di solito si trasforma in un cadavere. È chiaro che né il marcio né il cadavere sono adatti al fuoco. Le conifere, invece, sono molto meno soggette alla marcescenza: la resina la impedisce.
Se si prende un albero caduto per farne legna da ardere, bisogna prima assaggiarlo con un’ascia per vedere se è marcio. È auspicabile controllare l’albero in più punti (almeno in due). Molto spesso un albero marcisce in modo disomogeneo: su un albero abbastanza adatto al fuoco improvvisamente c’è una zona con del marcio o, al contrario, su un legno marcio da qualche parte ci sarà del legno secco. Se il bivacco è organizzato relativamente vicino a un insediamento, dove la foresta è ben ripulita da legno morto, legna morta e persino ramoscelli secchi, è possibile ottenere combustibile per un fuoco con mezzo peccato, tagliando spessi trucioli di legno da ceppi secchi lasciati da alberi precedentemente abbattuti. Tuttavia, raramente i turisti si trovano di fronte a questa necessità: quasi sempre è possibile percorrere un paio di chilometri in più e accamparsi dove è facile trovare legna da ardere.
Quando preparano la legna per il fuoco, i giovani campeggiatori non devono quasi mai abbattere grandi alberi morti. Di solito ramoscelli secchi, legno morto e qualche abete secco e sottile sono sufficienti per cucinare il cibo e sedersi accanto al fuoco. Tuttavia, tale necessità può essere soddisfatta anche in alcune situazioni di emergenza, ad esempio quando è necessario accendere un fuoco «a tre ceppi» in caso di pernottamento non programmato nella foresta nella stagione fredda. Pertanto, non fa male sapere come abbattere un grande albero. Prima di tutto, è necessario camminare intorno all’albero a una distanza di alcuni metri e vedere se ha un’inclinazione naturale. Se l’albero presenta un’inclinazione naturale evidente, è necessario abbatterlo nella stessa direzione. Solo persone con sufficiente esperienza saranno in grado di abbattere un albero in una direzione diversa dalla pendenza naturale. I giovani turisti non dovrebbero nemmeno provare a farlo. Inoltre, è necessario valutare come l’albero cadrà, se non rimarrà appeso, avendo impigliato la sua cima sui rami degli alberi vicini. La rimozione di un albero pendente è fastidiosa e non sempre sicura. Spesso è consigliabile non sprecare sforzi e non abbattere un albero che rischia di pendere, ma trovare subito un altro albero più adatto. Se l’albero cresce su un pendio, è necessario calcolare se non rotolerà giù lontano e sarà difficile recuperarlo, e se l’albero si trova vicino al campeggio, se non cadrà sul campo.
Capita spesso che cespugli o rami di alberi vicini interferiscano con il taglio di un albero. È necessario rimuoverli per evitare che interferiscano con il lavoro e per potersi allontanare rapidamente in caso di caduta dell’albero. Anche il legno morto o gli arti che giacciono sotto i piedi possono ostacolare il passaggio. Anche questi devono essere rimossi in anticipo.
L’albero viene tagliato in questo modo:
Figura 25: La sequenza dei colpi quando si abbatte un albero.
Per prima cosa, sul lato in cui l’albero deve cadere, si esegue un taglio inferiore, pari a circa un terzo o un quarto del diametro del tronco. Quindi iniziare a praticare un sottosquadro sul lato opposto (circa un palmo sopra il primo sottosquadro). Quando il secondo taglio è sufficientemente profondo, l’albero cade sotto il suo stesso peso. Se non si esegue un controtaglio, si rischia di lavorare inutilmente:
Per raggiungere gli ultimi strati di legno che tengono in piedi l’albero, l’ascia deve allargare il sottotaglio. Inoltre, è pericoloso lavorare senza un controtaglio: quando l’albero cade, si scheggia, e questa scheggia, come una molla, può lanciare l’albero all’indietro, esattamente nella direzione in cui si trova il turista che ha tagliato l’albero. È irrazionale abbattere un albero tagliandolo uniformemente da tutti i lati, in cerchio.
Quando si taglia un albero, si alternano due tipi di colpi. Il primo è ad angolo acuto e deve penetrare in profondità nell’albero. Il secondo colpo è un po’ più basso e con un angolo meno acuto. Serve per eliminare il legno tagliato. Il colpo successivo ha lo stesso angolo del primo, ma 1-2 cm più in alto nel tronco, e quello successivo va in profondità nel sottotaglio per selezionare il legno tagliato dal colpo precedente, ecc. Naturalmente, nella pratica è spesso necessario eseguire non uno, ma due o tre colpi identici di seguito, ma l’essenza della questione non cambia.
La prima cosa da fare è rimuovere gli arti da un albero caduto camminando lungo di esso con un’ascia. I rami vengono immediatamente raccolti in un mucchio. Anche questi andranno nel fuoco. Successivamente, si può tagliare il tronco in tronchi della lunghezza desiderata. Non si deve cercare di farlo prima che l’albero sia stato decorticato. Un albero caduto è quasi sempre appoggiato sui suoi rami. Se si inizia a tagliare il tronco in questa posizione, i rami attutiranno i colpi dell’ascia. Si spenderà molto sforzo e l’effetto sarà trascurabile.
C’è una regola: mai tagliare la legna a terra o sulle pietre. Anche nei terreni morbidi ci sono sempre granelli di sabbia e piccole pietre. In caso di colpo sfortunato, l’ascia si conficca nel terreno, dopodiché presenta quasi sempre bordi frastagliati grandi o piccoli, e diventa rapidamente opaca. È molto difficile lavorare con un’ascia di questo tipo. Pertanto, quando si taglia un albero caduto, è necessario mettere sotto di esso un tronco o un’asse, un ramo spesso. Se non c’è nulla di adatto a portata di mano, si può trascinare l’albero abbattuto su un ceppo o una radice che sporge dal terreno. Dopo aver tagliato il primo tronco, è possibile metterlo sotto.
Quando si taglia il legno in tronchi, così come quando si abbatte, si alternano i colpi di sottotaglio e di abbattimento. Solo nell’abbattimento non è possibile colpire dal basso, quindi l’oscillazione avviene sempre da una spalla, ed entrambi i tipi di colpi si differenziano solo per l’angolo di inclinazione con cui la lama dell’ascia entra nel tronco. Quando si abbatte un albero sdraiato, è possibile alternare i colpi con un’oscillazione da una e dall’altra spalla. Un colpo taglia il legno e il secondo (contro) colpo, con un’oscillazione dall’altra spalla, lo abbatte. Il sottotaglio viene effettuato sul tronco disteso non dall’alto, ma un po’ di lato, sul lato che si trova lontano dal tagliatore. Quando il sottotaglio diventa abbastanza profondo, si può lasciare, scavalcare il tronco sdraiato e iniziare un nuovo sottotaglio dello stesso tipo, ma dall’altro lato. Naturalmente, il posto per il nuovo taglio deve essere scelto in modo che dopo qualche tempo si unisca al primo taglio. Questo di solito è sufficiente per tagliare un albero non troppo spesso.
Quando si spacca un albero sdraiato, molti preferiscono premere con un piede. Sostengono che in questo modo si ottiene una posizione di lavoro confortevole e, inoltre, si evita che il tronco si sposti. Per quanto riguarda il supporto, tutto dipende dall’abitudine: si può lavorare anche senza appoggiare il piede sul tronco, e non sarà peggio. In effetti è comodo tenere il tronco con il piede, ma il problema è che il piede si trova in prossimità indesiderata del colpo finale dell’ascia. La ferita lasciata dall’ascia è accompagnata da una grande perdita di sangue e, di norma, richiede punti di sutura in ospedale. Le bende e la tintura di iodio non sono sufficienti. Non a caso si dice che un’ascia ben indirizzata non è meno pericolosa di una pistola carica. Se uno dei trekker si ferisce a una gamba con un’ascia, di solito il trekking finisce non solo per lui, ma anche per i suoi compagni. Poi inizia l’evacuazione del ferito.
Eppure, nonostante tutto, la tecnica di premere un tronco con un piede rimane inesauribile. È troppo difficile costruire dispositivi per trattenere il tronco se inizia a muoversi durante l’impatto. È troppo allettante tenerlo con il piede senza perdere tempo.
Pertanto, è improbabile che tale tecnica debba essere categoricamente vietata. È meglio considerare come ridurre al minimo la probabilità di lesioni in questo caso.
Fig.26. Metodi di taglio di un cervo: a — in modo corretto; b — in modo scorretto.
Innanzitutto, quando si preme il tronco con il piede, non bisogna metterlo direttamente davanti a sé, ma un po’ di lato, così si può fare un sottosquadro più vicino alla gamba d’appoggio che sta a terra dietro il tronco. È praticamente impossibile che l’ascia lo colpisca, visto che si spezza al momento dell’impatto. Inoltre, avendo premuto il tronco dall’alto, non è necessario eseguire il sottosquadro anche dall’alto. Che il sottosquadro si trovi sul lato opposto del tronco rispetto a quello di taglio. L’ascia rimbalza di solito lungo il tronco. Nel primo caso può colpire facilmente la gamba, nel secondo la salta.
Dopo aver tagliato i ceppi, almeno una parte di essi dovrebbe essere divisa in due nel senso della lunghezza e, se il ceppo è spesso, in quattro parti. I tronchi tagliati nel senso della lunghezza bruciano più velocemente. Inoltre, è facile ottenere legna da ardere di tutte le dimensioni, fino ai rametti più sottili necessari per accendere il fuoco. È conveniente tagliare i tronchi in piedi solo se sono stati tagliati con una sega e hanno un taglio uniforme. I giovani turisti nelle loro escursioni, di solito, non hanno una sega, ed è difficile mettere in piedi i tronchi tagliati con l’ascia. È meglio tagliare questi tronchi appoggiando un’estremità a terra e l’altra su un supporto (un altro tronco, legno morto, ecc.). Un errore molto comune è quello di mettere il tronco verso di sé e tenere l’estremità inferiore con il piede. In questo caso il colpo dell’ascia va esattamente nella direzione del piede. Pertanto, il tronco deve essere appoggiato sul supporto in direzione opposta a se stessi e il colpo deve essere dato sulla parte che giace sul supporto, proprio come quando si taglia il tronco in ceppi.
Prima di iniziare a infilzare un tronco, è bene controllare che non ci siano nodi o crepe. Le crepe sono piuttosto comuni nei tronchi secchi. In questi casi, è meglio cercare di spaccare il tronco utilizzando una crepa naturale. Se il tronco presenta nodi a un’estremità, si deve iniziare a spaccarlo dall’altra estremità, dove non ci sono nodi. Se il tronco ha nodi su entrambe le estremità, si deve pugnalare dall’estremità con meno nodi e cercare di posizionare il tronco in modo che il colpo arrivi tra i nodi.
A volte il tronco si spacca longitudinalmente al primo colpo. Se ciò non accade, si deve cercare di conficcare l’ascia esattamente nello stesso punto con un secondo colpo. E così può accadere più volte. Dopo che si è formata una crepa longitudinale, si dà un altro colpo, conficcando l’ascia nella parte finale della crepa per farla continuare. Se il tronco non è molto spesso e la crepa ha percorso tutta o quasi la sua lunghezza, non è necessario estrarre l’ascia dal legno per il colpo successivo. Dopo aver fatto oscillare l’ascia insieme al tronco (l’ascia è tenuta piatta), è necessario colpire il supporto con l’estremità del tronco opposta a quella in cui è entrata l’ascia. Da questo colpo il tronco si dividerà facilmente in due parti. Va ricordato che con un colpo sufficientemente forte entrambe le metà del tronco spesso volano in aria con forza. Pertanto, per non farsi male, è necessario colpire non direttamente davanti a sé, ma un po’ di lato, come dicono i turisti, «sotto la mano». In questo modo le parti volanti del tronco non colpiranno la persona che lo sta tagliando.
Accendere il fuoco sotto la pioggia
Imparare ad accendere un fuoco non è affatto difficile. È molto più difficile accendere un fuoco sotto la pioggia. Ci sono molte sottigliezze, senza le quali si può soffrire tutta la sera, spendere più di una scatola di fiammiferi, e il fuoco non è ancora acceso. Qui parleremo di queste sottigliezze.
Cominciamo dalla cosa più semplice: i fiammiferi. Per accendere un fuoco sotto la pioggia, bisogna avere dei fiammiferi asciutti. Sembrerebbe una verità ovvia. Eppure, quante volte i giovani turisti scoprono che il gruppo ha preso una sola scatola di fiammiferi, che il pompiere portava nella tasca esterna della giacca, che sotto la pioggia i fiammiferi si sono bagnati e non si accendono.
Per non trovarsi in una situazione simile, è necessario stabilire una regola: il gruppo deve avere fiammiferi in confezioni impermeabili. Questo in aggiunta ai comuni fiammiferi che si trovano nella tasca dell’addetto al fuoco o degli uomini di servizio. Ci sono molti modi per sigillare i fiammiferi. Ma, prima di tutto, è necessario decidere se la sigillatura deve essere completa o incompleta,
Per una sigillatura incompleta, la scatola di fiammiferi viene messa in un sacchetto di politene e avvolta più volte intorno alla scatola. Per una sigillatura completa, il collo dello stesso sacchetto di polietilene viene saldato con un ferro da stiro o un saldatore. Una sigillatura incompleta è sufficiente a proteggere i fiammiferi dalla pioggia. Ma se i fiammiferi finiscono in acqua, non serve a nulla. Una sigillatura completa garantisce la sicurezza dei fiammiferi in tutti i casi, ma esiste, ovviamente, solo fino al primo utilizzo dei fiammiferi. Per utilizzare i fiammiferi sigillati in un sacchetto di politene, è necessario aprirlo. Pertanto, la sigillatura completa è più affidabile e quella incompleta è più comoda da maneggiare.
In ogni caso, quando si prepara un’escursione, è necessario decidere quanto accuratamente devono essere sigillati i fiammiferi. Se, ad esempio, si tratta di un’escursione domenicale in piena estate, sarà sufficiente una scatola di fiammiferi non completamente sigillati per gruppo. Si tratterà di una scorta di emergenza e i fiammiferi comuni potrebbero non essere sigillati affatto. Le probabilità di pioggia in questa giornata sono scarse e, se arriva, è probabile che sia un acquazzone breve che può essere atteso. Molto probabilmente, in questo caso dovrete accendere il fuoco non sotto la pioggia, ma solo nella foresta umida dopo la pioggia passata. Un’altra cosa è se state per fare un viaggio in canoa di una settimana. In questo caso bisogna sempre essere pronti a bagnarsi. In questo caso, due o tre scatole di fiammiferi dovrebbero essere completamente sigillate. Si tratterà di una scorta di emergenza, e tutti i fiammiferi divergenti non sono sigillati completamente.
In breve, il grado di sigillatura dei fiammiferi deve essere deciso caso per caso. In primavera e in autunno si dovrebbe prestare più attenzione che in estate; durante un viaggio in acqua, più che a piedi; in un viaggio lungo, più che in uno breve. Ma almeno una scatola di fiammiferi dovrebbe essere protetta il più possibile dall’umidità.
Gli escursionisti esperti che viaggiano in zone remote e difficili hanno sviluppato un’abitudine: ogni escursionista ha la propria scatola di fiammiferi completamente sigillati (oltre alla scorta di emergenza del gruppo e oltre ai fiammiferi comuni). E questi fiammiferi non li tengono da qualche parte nello zaino, ma sempre con sé. Se l’escursionista indossa una giacca da neve, i fiammiferi sono nel taschino; quando si toglie la giacca da neve, sposta immediatamente i fiammiferi nella tasca dei pantaloni o della camicia.
Oltre a questi, esistono molti altri modi per sigillare le partite. Eccone alcuni. È possibile inserire alcuni fiammiferi insieme alla parete laterale della scatola di fiammiferi in un bossolo da caccia vuoto, che viene poi riempito di paraffina. Si può mettere una scatola di fiammiferi avvolta nella carta in una scatola di metallo, e poi la giunzione del coperchio con il corpo versare della ceralacca. Al posto della ceralacca si può usare del nastro isolante o una leucoplastica. È più facile, ma meno affidabile. Tutto questo è una sigillatura completa. Incompleta sarà nel caso in cui, utilizzando gli stessi metodi, non si chiuda ermeticamente la confezione. Utilizzando un manicotto, ad esempio, invece di versare la paraffina, si può mettere un ciuccio per bambini sopra di esso, e la scatola di metallo appena chiusa, senza ricorrere al nastro isolante o alla ceralacca.
Una combinazione di più metodi dà buoni risultati. Ad esempio, mettendo i fiammiferi in una scatola di metallo, la si inserisce in un sacchetto di politene. O viceversa: un sacchetto impermeabile con i fiammiferi viene inserito in una scatola di metallo. In questo caso la sigillatura è quasi completa. Solo una lunga permanenza in acqua può rendere inutilizzabili i fiammiferi così confezionati.
Naturalmente, è possibile utilizzare altre scatole al posto di quelle di metallo. Ma quelle di plastica a volte si rompono, quelle di legno di solito non si chiudono abbastanza bene, quelle di cartone si bagnano facilmente. Si è già detto che i fiammiferi devono essere avvolti nella carta prima dell’imballaggio. È auspicabile farlo perché altrimenti a volte si bagnano dall’interno. Inoltre, la carta protegge dal deterioramento il sacchetto di politene o di gomma che contiene la scatola di fiammiferi.
A volte i tabaccai vendono custodie di metallo per le scatole di fiammiferi. Sono molto utili in campeggio. Durante la pioggia capita spesso che i fiammiferi si bagnino non per le gocce che cadono dall’alto, ma per le mani bagnate dell’addetto al fuoco. Il fuoco non si accende al primo tentativo, bisogna raccogliere i fiammiferi più volte e non c’è nulla su cui pulirsi le mani. Di conseguenza, i lati della scatola, su cui si accendono i fiammiferi, si bagnano. La custodia in metallo consente di tenere la scatola in mano senza toccarne i lati. Inoltre, protegge la scatola di fiammiferi da danni meccanici.
Quando si realizza una borsa per fiammiferi impermeabile, i bordi non devono essere cuciti insieme, ma incollati o saldati. Una cucitura filettata non è sufficientemente ermetica. Quando si lega il collo di un sacchetto di questo tipo, è necessario torcerlo più volte intorno al suo asse per ottenere un lungo rotolo, quindi legarlo in modo che non possa srotolarsi, piegarlo a metà e in questa posizione legarlo definitivamente. Se imballata in questo modo, è praticamente impossibile che l’acqua penetri all’interno della borsa. Quando si sceglie una borsa impermeabile per imballare i fiammiferi, occorre ricordare che le sue dimensioni devono essere molto più grandi di una scatola di fiammiferi, altrimenti è improbabile che sia possibile legare il collo in modo affidabile. Se il sacchetto è lungo e stretto, è meglio legare il collo come appena detto, ma per un sacchetto lungo e largo (ad esempio, un sacchetto di politene venduto nei negozi di alimentari) è meglio piegarlo più volte, piegandolo in modo che ci siano più pieghe che impediscano all’umidità di penetrare attraverso il collo.
Tutto ciò che è stato detto finora sulla conservazione dei fiammiferi presuppone che gli escursionisti se ne siano occupati a casa, prima dell’escursione. E se non fosse stato fatto? Diciamo che non abbiamo avuto tempo o che ce ne siamo dimenticati (un caso del genere è improbabile per i veri viaggiatori, ma capita ai giovani turisti, nonostante i richiami e gli avvertimenti). Allora la conservazione dei fiammiferi deve essere in qualche modo curata durante l’escursione. Per farlo, è necessario chiedere a chi dei turisti ha qualche scatola, che, ad esempio, ha riposto nel kit di pronto soccorso o in oggetti per piccole riparazioni. Potrebbe essere possibile riporre lì una scatola di fiammiferi. Se questo non funziona, si può fare spazio nella scatola togliendo qualcosa e mettendolo in una tasca della giacca, nei pantaloni di ricambio, nella tasca dello zaino, ecc. Forse alcuni escursionisti hanno un sacchetto di politene dove mettono articoli da toilette, fazzoletti o altro. Se questi oggetti non sono stati usati e non sono umidi, potete metterci tranquillamente una scatola di fiammiferi. Alla fine, si possono avvolgere i fiammiferi in un fazzoletto, un fazzoletto, una maglietta o qualcosa di simile, metterli in una tazza e nasconderli nello zaino. La tazza deve essere ben chiusa, in modo che la scatola di fiammiferi non cada e che non dobbiate cercarla in seguito in tutto lo zaino. Potete pensare a molti altri modi sul momento. È importante solo che i fiammiferi non si confondano con l’umidità, conservati nella profondità dello zaino, e che il proprietario dello zaino possa trovarli rapidamente. Quest’ultimo punto va sottolineato
Quindi, avere fiammiferi asciutti è un requisito fondamentale per accendere il fuoco sotto la pioggia. Ma non è sufficiente. Se piove a lungo (in autunno capita che con brevi pause possa durare due o tre giorni di fila), tutto nella foresta diventa come saturo di umidità: erba, aghi, rami degli alberi. Con questo tempo, i rami più secchi saranno leggermente umidi all’esterno. Anche le ragnatele in queste condizioni non prendono fuoco: durante la combustione della legna le ragnatele hanno il tempo di asciugarsi un po’ dall’esterno. Si può ripetere questa operazione molte volte finché alla fine la ragnatela si asciuga abbastanza da prendere fuoco. Ma poi può succedere la stessa cosa con i rami più grandi, che verranno messi nel fuoco: le ragnatele bruceranno, e questi rami avranno solo il tempo di asciugarsi e diventare un po’ fumosi. Così si lotterà tutta la sera, ma non si accenderà il fuoco.
Per non trovarsi in questa situazione, è consigliabile portare con sé da casa un fuoco artificiale che non teme l’umidità: pastiglie di alcol secco, pezzi di celluloide o di perspex e la fiamma di una candela. È difficile dire cosa sia meglio: diversi viaggiatori preferiscono l’uno o l’altro. Forse è preferibile avere una candela. L’alcol secco non è sempre disponibile, mentre la celluloide e il perspex sono facili da accendere e bruciano molto intensamente, ma si consumano abbastanza rapidamente. Una candela è un po’ scomoda da usare se si vuole conservarla per poterla utilizzare in seguito. Per questo motivo, quando si accende un fuoco con l’aiuto di una candela, si taglia dalla sua estremità un pezzo alto un centimetro e mezzo (a volte non si prende l’intera candela direttamente dalla casa, ma solo un piccolo pezzo), si mette questa cenere a terra, la si accende e poi si inizia a mettere una ragnatela o un bastoncino sottile in cima, in modo che tocchi la metà superiore della lingua del fuoco, ma non lo stoppino (altrimenti la candela può spegnersi facilmente). A questo scopo, la ragnatela viene solitamente stesa in uno «shalashikom» o posta su un ramo più grande, alla maniera del fuoco di taiga del secondo tipo, ma solo in più strati. La candela brucia a lungo, la fiamma rimane sempre in un punto, la ragnatela o il ramoscello si seccano gradualmente e iniziano a divampare. In questo caso, la candela svolge lo stesso ruolo di un mucchio di braci rispetto ai ceppi quando si accende un grande fuoco. Naturalmente, non si può pensare di togliere la brace dal fuoco per riutilizzarla in qualsiasi momento. Brucerà tra le fiamme del fuoco.
Questo modo di accendere il fuoco è buono, ma è difficile affermare che sia il migliore. V.K. Arseniev, noto per i suoi libri «Dersu Uzala» e «Nelle terre selvagge della regione di Ussuri», preferiva la celluloide, ma naturalmente avrebbe potuto usare una candela. Ebbene, i giovani turisti che vanno a fare un’escursione, probabilmente, dovrebbero prendere ciò che è a portata di mano, che è più facile da ottenere.
Le sostanze esplosive e infiammabili non devono essere utilizzate come combustibile artificiale. Gli esplosivi, in particolare la polvere da sparo, sono innanzitutto pericolosi e inoltre inefficaci. Se anche si riesce a trovare un modo per applicarli, che porti alla combustione, ma non all’esplosione, questo tipo di combustibile brucia così rapidamente che il legno non ha il tempo di darsi da fare. Le sostanze combustibili — alcol, benzina, paraffina — sono semplicemente inefficaci. I rami inzuppati con queste sostanze prendono fuoco all’istante, ma si spengono subito, non appena la benzina o l’alcol si esauriscono. E questo avviene con estrema rapidità, tanto che i rami non hanno il tempo di asciugarsi nemmeno un po’.
Inoltre, bisogna tenere presente che se anche ramoscelli sottili e ragnatele possono essere bagnati dalla superficie, ciò è tanto più vero per le partite di combustibile più spesse. Per farli accendere più velocemente, si può utilizzare il vecchio metodo della taiga. Per farlo, prendete un coltello affilato e tagliate dei trucioli su questi bastoncini, senza però separarli definitivamente dal bastone. Lasciate che si formi una corolla arricciata a un’estremità:
Fig. 27. Bastoncini incendiari.
Questi bastoncini prendono fuoco molto rapidamente. Se i trucioli sono abbastanza fini e spessi, possono anche essere accesi direttamente dal fuoco, insieme a una ragnatela e a una trave. È necessario preparare diversi bastoncini di questo tipo e praticare dei tagli anche sui ramoscelli e sui rami rimasti del secondo e terzo lotto di combustibile. Non devono essere molto profondi, ma devono essere posizionati su tutta la lunghezza e meglio da diversi lati. A proposito, a volte è utile pulire anche una trave in questo modo.
Quando il fuoco è sufficientemente caldo per iniziare a inserire tronchi più grandi — più spessi di una mano o più — è necessario praticare su di essi intagli simili per tutta la loro lunghezza, ma, naturalmente, ora con un’ascia. Meglio ancora, spaccare ogni tronco nel senso della lunghezza. Gli strati interni del legno non vengono intaccati dall’umidità, per quanto piova forte, e prendono fuoco abbastanza facilmente.
Anche il design del falò determina in una certa misura il successo dell’impresa. In caso di forti piogge, alcune costruzioni (ad esempio il «pozzo») si allagano rapidamente e ai turisti rimane la triste immagine della lotta al fuoco con l’acqua. È necessario cercare di posizionare la legna da ardere in modo che funga da tetto per proteggere dalla pioggia. Tra le costruzioni sopra descritte, il fuoco di taiga del secondo tipo, i «tre tronchi», lo «shalashik» e il fuoco di taiga del terzo tipo corrispondono meglio di tutti a questo. Il fuoco di taiga del secondo tipo sarà particolarmente buono se è costituito da tronchi tagliati in lunghezza e accatastati vicini o quasi l’uno all’altro. I tronchi sono rivolti verso la pioggia con la loro corteccia e hanno una pendenza come il tetto di una casa. L’acqua rotola su di essi e solo una minima parte raggiunge il fuoco. Il fuoco a «tre ceppi», come già detto, è fatto per dormire accanto al fuoco e richiede ceppi spessi. In caso di pioggia, tuttavia, è possibile utilizzare questo tipo di struttura utilizzando tronchi relativamente piccoli. Il fuoco è protetto dalla pioggia da due ceppi laterali e un terzo ceppo copre il fuoco dall’alto. Quando piove, si devono fare delle tacche nei tronchi per tutta la loro lunghezza. I tronchi spaccati per tutta la lunghezza non vanno a fuoco e la corteccia bagnata non prende fuoco immediatamente. I fuochi della taiga del terzo tipo e gli «shalashik» di solito lasciano una parte dei carboni scoperti dalla pioggia, soprattutto da quella obliqua. Solo con una grande quantità di legna accatastata contemporaneamente nel falò, è possibile coprire bene il fuoco in modo che la pioggia non lo raggiunga. Nella «tenda»
Come si vede, lavorare con un falò durante la pioggia ha le sue specificità in tutte le fasi, a partire dalla preparazione del fuoco fino alla sua manutenzione. In conclusione, è necessario dire quanto segue. Non bisogna avere fretta quando si accende un fuoco sotto la pioggia. Non si tratta affatto di un’operazione minuziosa. Non bisogna cercare di accelerare il lavoro rinunciando a una preparazione accurata. Cercare ragnatele più asciutte, preparare una quantità di acciarino maggiore del solito, affilare i bastoncini per l’accensione: tutto questo alla fine farà risparmiare tempo. Se è necessario fare un fuoco più velocemente, è meglio lasciare che qualcuno aiuti il campeggiatore a preparare tutto ciò che è necessario per accendere il fuoco, ma non è possibile semplificare la preparazione. I ripetuti tentativi di fare un fuoco morente richiederanno molto più tempo rispetto alla preparazione più accurata. Tra l’altro, si nota che spegnere ripetutamente il fuoco ha un effetto deprimente sui principianti. La foresta nera rumorosa sotto la pioggia sembra fredda e ostile, c’è il desiderio di tirare su le tende e ripararsi rapidamente in esse senza mangiare o asciugarsi. Di cattivo umore, le persone si accalcano nelle tende e tremano tutta la notte, riscaldate solo dal calore del proprio corpo. Al contrario, il fuoco, acceso al primo o al secondo tentativo, nonostante la pioggia, dà luce e calore e ha un effetto incoraggiante su tutti. Il lavoro di bivacco prosegue in modo amichevole e allegro, tutti hanno il tempo di asciugare i vestiti bagnati, di cenare e tutti sono di buon umore.
Attrezzatura per falò
L’attrezzatura per il falò si riferisce a tutte le attrezzature utilizzate per appendere gli utensili sul fuoco per cuocere il cibo e asciugare le cose.
Il tipo di focolare più comune e forse più universale è costituito da due imbragature con una traversa appoggiata su di esse. Vengono ricavate da alberi di scarto e a crescita rapida, come il pioppo o l’ontano. Contrariamente a quanto si crede, è possibile realizzare un corno e una traversa anche con legno secco. Solo che in questo caso devono essere più spessi e martellati lontano l’uno dall’altro, in modo che il fuoco non li tocchi direttamente. Naturalmente, con un fuoco potente, che ad esempio i turisti fanno quando dormono sulla neve, senza tenda, corni e traverse secchi non sono adatti. Ma i giovani turisti non usano quasi mai fuochi di questo tipo. Non sono adatti per i ridicoli «fuochi verso il cielo», che spesso piacciono ai principianti, ma tali fuochi non dovrebbero essere realizzati.
Quando si sceglie un bastone da focolare, non bisogna prenderne uno che abbia una punta uniformemente ramificata: quando si conficca un bastone di questo tipo nel terreno, si dovrà colpire il centro del ramo e probabilmente si spaccherà. È meglio scegliere una fionda con un nodo laterale. Non è difficile martellare una fionda di questo tipo.
Molto spesso i giovani escursionisti, quando preparano le imbragature, tagliano tutti i nodi tranne quello superiore. È un’operazione vana. Ha senso lasciare uno o due nodi in più sotto la forcella principale, tagliandoli in modo che ognuno di essi possa essere utilizzato anche come piolo. Questo è comodo per regolare l’altezza delle stoviglie appese sopra il fuoco. In questo caso, la fionda può essere fatta più alta del solito, calcolandola in modo che la traversa non si trovi sull’arto più alto, ma su quello centrale. In questo modo gli uomini di turno avranno sempre la possibilità di alzare o, al contrario, abbassare la barra a piacimento. Ad esempio, quando la cottura giunge al termine, di solito è necessario ridurre il calore, e questo può essere fatto facilmente alzando la barra trasversale sulla forcella superiore. Naturalmente si può ottenere questo risultato anche in altri modi, facendo scorrere le pentole di lato o regolando la fiamma del fuoco, ma la modifica dell’altezza della barra trasversale è la più semplice. D’altra parte, a volte è necessario abbassare la barra trasversale, ad esempio quando il vento inizia a soffiare sul fuoco e porta la fiamma di lato, oppure quando non c’è abbastanza legna e le persone di turno preferiscono cucinare il cibo sulla brace. Di solito i giovani campeggiatori pensano che la traversa sopra il fuoco debba essere sempre rigorosamente orizzontale. È difficile trovare due imbragature in modo che tutte le loro forchette corrispondano esattamente l’una all’altra. Ma non è necessario sforzarsi. Non succederà nulla di terribile se per qualche tempo la traversa rimarrà un po’ inclinata, è solo importante che le stoviglie non si spostino da un lato. Naturalmente, queste due forchette
Ci sono momenti in cui i turisti hanno bisogno di appendere una sola pentola sul fuoco, ad esempio quando non cucinano un pasto completo, ma vogliono solo far bollire il tè in campeggio. In questo caso è possibile utilizzare un solo corno invece di due. In questo caso, l’asta a cui sono appese le stoviglie viene fissata a terra con un’estremità. Questo può essere fatto in diversi modi. È possibile, dopo aver affilato l’estremità, conficcare con forza l’asta obliquamente nel terreno e poi piegarla un po’ in modo che poggi sulla fionda. È possibile infilare l’estremità sotto un tronco sdraiato, sotto le radici di un ceppo, sotto una pietra o qualcosa di simile. Naturalmente, non è sempre possibile trovare un tronco, un ceppo o una pietra adatti sul luogo del bivacco. Ma di solito l’uomo di turno, se sa che è possibile accontentarsi di un solo piatto quando si cucina, cerca un posto dove bivaccare in modo che ci sia qualcosa di simile. Se non c’è nulla di adatto, è possibile fissare l’estremità del palo nel terreno tagliando un piccolo corno e martellandolo con la forcella verso il basso. Di solito i rami e i ramoscelli rimasti dopo la realizzazione del bastone principale possono essere utilizzati a questo scopo. È improbabile che si debba usare uno zaino per questo scopo. Innanzitutto, durante le escursioni giornaliere è di solito troppo piccolo per contenere in modo sicuro un bastone con una pentola d’acqua all’estremità e, soprattutto, anche durante un breve bivacco è quasi sempre necessario entrare nello zaino più volte. Perciò è probabile che si rovesci l’intero focolare o che si versi parte dell’acqua nel fuoco. Ed è decisamente inaccettabile usare lo zaino al posto della tromba principale. Dopo di che, probabilmente, dovrete dire addio per sempre.
A volte è necessario accamparsi su un terreno sassoso in cui non è possibile piantare in modo sicuro le brache o i pali. Se si hanno a disposizione pietre grandi, si può costruire un focolare ponendo due pietre della stessa dimensione a una certa distanza l’una dall’altra, in modo che servano da supporto per le stoviglie. Di solito non è difficile trovare tali pietre, ma solo per una pentola. Può essere molto difficile trovare due pietre su cui appoggiare due o tre secchi, pentole o wok. In questo caso è possibile disporre il focolare su due treppiedi collegati, ponendovi sopra una traversa. La corda per questa operazione si trova quasi sempre in qualsiasi gruppo. Come ultima risorsa, si può estrarre dal collo di due zaini. Se il treppiede è instabile, si possono rinforzare le basi dei pali ponendovi sopra delle grosse pietre.
Non è consigliabile utilizzare un treppiede separato per il focolare e accendere il fuoco sotto di esso. Innanzitutto, la corda che lega il treppiede si trova sopra il fuoco e potrebbe bruciarsi. È possibile, ovviamente, utilizzare un filo di ferro al posto della corda, ma di norma può essere presente nel gruppo solo per caso. È inoltre scomodo appendere le stoviglie su un focolare di questo tipo. È impossibile fare un grande fuoco: le basi dei pali che formano un treppiede prendono fuoco. Infine, la cosa più importante è che non è possibile appendere più di un piatto sul fuoco. In questo caso, è meglio avere un focolare fatto di due pietre (se un piatto è sufficiente) o due treppiedi con una traversa (se è necessario appenderne diversi).
Tutto ciò che è stato detto finora sulla preparazione del fuoco da campo ha implicato l’uso di mezzi improvvisati. Ma negli ultimi anni sono diventati sempre più comuni tra i campeggiatori vari dispositivi fatti in casa:
Fig.28. Dispositivi fatti in casa per cucinare al fuoco.
E questo è positivo da tutti i punti di vista. Innanzitutto, si devono abbattere meno alberi. È vero che l’ontano e il pioppo sono ancora considerati specie di nessun valore e non è vietato tagliarne pali e carpini. Ma la distruzione delle foreste, soprattutto nei dintorni delle grandi città, sta diventando minacciosa ed è molto probabile che tra 10-15 anni dovremo occuparci di ontano e pioppo come oggi ci occupiamo della betulla. Anche se il «contributo» che i turisti danno alla causa delle foreste è piccolo, non sarebbe male ridurlo: dopo tutto, il numero di persone coinvolte nel turismo cresce ogni anno.
I dispositivi per il fuoco da campo fatti in casa sono utili anche da un punto di vista più utilitaristico: fanno risparmiare tempo quando si allestisce un bivacco.
Cosa sono questi dispositivi? I più semplici sono corni metallici da avvitare o martellare in un paletto di legno. È molto più facile trovare un paletto adatto nella foresta che una fionda di legno.
I ganci metallici per appendere le stoviglie si sono rivelati un dispositivo molto pratico. Se si deve togliere una pentola o una padella dal fuoco, lo si può fare facilmente senza rimuovere la barra con il resto delle stoviglie appese. I ganci consentono di cambiare facilmente l’altezza a cui le pentole sono sospese sopra il fuoco. Se è necessario abbassarla, la persona di turno deve semplicemente agganciare un gancio in più e rimuoverlo quando è necessario alzarla.
Molti escursionisti utilizzano vari tipi di tagan, ma non esistono modelli universalmente riconosciuti. Alcuni di essi sono illustrati nella Figura 28. D’altra parte, una corda metallica per appendere i piatti, adatta a essere tesa tra gli alberi, sta diventando sempre più popolare. È davvero molto comoda perché elimina la necessità di cercare e tagliare qualsiasi cosa. La si estrae dallo zaino, la si fissa agli alberi e si possono appendere le stoviglie ai ganci. La corda deve essere abbastanza lunga (6-8 metri) da poter essere tesa tra alberi distanti tra loro. Come già detto, non si deve accendere un fuoco tra alberi vicini.
È anche possibile utilizzare una corda accorciata (lunga 2-3 metri), quindi le corde devono essere legate agli anelli alle sue estremità e fissate agli alberi. Tuttavia, è necessario abituarsi all’uso della corda, così come di quasi tutte le attrezzature. In particolare si tratta di due momenti. Quando si appende una parabola alla corda, questa si affloscia sotto il suo peso e la parabola risulta un po’ più bassa del previsto. Pertanto, le prime due o tre volte, quando si prende la corda per un viaggio, bisogna tirarla più volte, regolando l’altezza della sospensione delle stoviglie sul fuoco. Ma la capacità di scegliere la giusta altezza della corda a occhio arriva molto rapidamente. In ogni caso, non ci vuole più tempo della capacità di scegliere la giusta altezza e lo spessore delle brache.
Il secondo punto che richiede l’abitudine al cavo è il seguente. Un focolare realizzato con mezzi improvvisati, come descritto in precedenza, è solo leggermente più grande di un falò. In ogni caso, tutto il focolare è visibile contemporaneamente al fuoco. La corda, invece, è tesa a lungo e quindi è visibile solo la parte centrale della corda con gli utensili appesi. Il resto della corda è meno visibile e di notte non lo è affatto. Per questo motivo, all’inizio, durante il trambusto intorno al fuoco, le persone urtano spesso la corda tesa, soprattutto quelle che hanno avuto a che fare molte volte con un focolare di due brache e sono abituate a camminare tranquillamente intorno al fuoco. Per abituarsi alla corda tesa, si può appendere ad essa qualche oggetto leggero lontano dal fuoco: un fazzoletto, un fazzoletto, un pezzo di giornale, ecc. Se non c’è nulla di adatto a portata di mano, si possono usare alcuni rami per questo scopo.
Inoltre, nella pianificazione dell’accampamento si deve tenere conto anche della corda tesa. Ad esempio, un normale focolare fatto di due brache può essere collocato con uguale successo al centro o ai margini dell’accampamento. Alcuni turisti preferiscono posizionarlo addirittura al centro, in modo che il fuoco sia una sorta di centro del bivacco. Non è questo il caso della corda. La corda, tesa al centro del campo, lo taglierà in due parti e interferirà sempre. Pertanto, è meglio stenderla ai margini dell’accampamento, in modo che le tende, le cose e le persone si trovino su un lato della corda. Il posto sull’altro lato della corda può essere riservato al lavoro del pompiere e accatastarvi la legna, oppure non essere utilizzato affatto.
Tutti questi semplici dispositivi, di cui si è detto, non sono difficili da realizzare in qualsiasi officina di fabbro. Qualsiasi scuola, qualsiasi circolo o sezione turistica può farlo. Pertanto, non appena le gite turistiche cessano di essere eventi casuali nella vita della scuola e acquisiscono un carattere più o meno regolare, è necessario dotarsi di una piccola economia da campo fatta in casa.
Precauzioni
Although a campfire is considered to be a hiker’s first friend, some precautions should be taken when communicating with this friend. Unfortunately, this is not always understood by young campers. In the first hikes, while the fire is still a novelty, it is handled with care. Then they get used to it, and the precautions begin to seem unnecessary: «Nothing will happen. Is it my first time to start a fire or what?» That’s completely wrong reasoning
A campfire holds potential dangers, which may not come to mind for so long that they are forgotten. So, an experienced hiker differs from a beginner not by neglecting this danger, but on the contrary — by remembering it and, therefore, observing precautions.
Cosa sono? La prima cosa che un giovane turista deve ricordare è che quando si lascia il campeggio è obbligatorio spegnere il fuoco. Non pensate che se la legna è già bruciata, se nel fuoco sono rimasti solo ceppi e braci fumanti, non sia necessario spegnerlo. Queste braci potrebbero riaccendersi anche molto tempo dopo che il gruppo si è allontanato. Per essere sicuri di questo, potete suggerire di fare un esperimento del genere qualche volta. Lasciate che gli uomini di turno provino ad accendere un fuoco al mattino, senza usare fiammiferi, ma accendendo le braci che si sono conservate nella cenere del fuoco da ieri sera. A meno che non abbia piovuto durante la notte, questo può essere fatto abbastanza rapidamente. Non ci vorrà molto più tempo che per accendere un fuoco con i fiammiferi. Naturalmente, non tutti i fuochi lasciati accesi saranno accesi dopo la partenza del gruppo e non tutti i fuochi accesi porteranno a un incendio boschivo, ma non dimentichiamo che la causa principale dei terribili incendi boschivi sono stati e sono tuttora i fuochi accesi male. Per questo motivo, è necessario che la regola sia quella di riempire il fuoco prima di partire. Del resto, il bivacco viene quasi sempre allestito in un luogo dove c’è acqua. A volte bisogna scendere in un burrone per trovare l’acqua o riempire pazientemente un secchio, attingendo un boccale da una piccola sorgente. Per bollire il pranzo, uno qualsiasi dei turisti è pronto a farlo. Ma quando si tratta di accendere un fuoco, si sente improvvisamente dire: «Beh, non vale la pena di andare lì. E quindi non si farà nulla». Sì, forse questa volta non si farà nulla, e anche la seconda volta, e la decima, e la centesima. Ma quando
Naturalmente, per ogni regola ci sono dei limiti alla sua applicazione opportuna. Ad esempio, in autunno, quando piove, è improbabile che un fuoco abbandonato possa causare problemi. Tuttavia, se c’è anche solo un’ombra di dubbio, si dovrebbe portare dell’acqua e versarla sul fuoco quando si lascia il campo.
Molto spesso nelle guide turistiche e nei manuali viene richiesto di scavare un fossato intorno al fuoco per evitare che incendi erba, aghi, foglie che giacciono a terra. Questa raccomandazione dovrebbe essere considerata molto controversa. Prima di tutto, con cosa scavare? Scavare con un’ascia significa rovinare l’ascia. Ben presto non sarà più adatta al suo scopo principale. Scavare con pali affilati o qualcosa di simile? È inefficace. Si possono tracciare molti solchi nel terreno, ma non si riesce a scavare veramente il fuoco. Non è un caso che scavare un fuoco da campo non abbia attecchito nella pratica turistica, anche se il consiglio urgente di farlo passa da una guida all’altra.
Naturalmente, è meglio accendere un fuoco se si ha una pala a portata di mano. Ad esempio, è stata portata con sé per svolgere alcuni compiti di storia locale o il gruppo si è fermato per il pranzo vicino alla casa della guardia forestale. Ma la maggior parte dei turisti ritiene gravoso portare con sé una pala appositamente per accendere un fuoco. Tra l’altro, spalare non è molto efficace. Le foglie secche e gli aghi, che possono prendere fuoco, possono essere semplicemente rastrellati, l’erba — o strappata — o, in assenza di vento, lasciata bruciare lungo il perimetro del falò, per poi essere rapidamente calpestata. E dalle scintille volanti o dai carboni, che a volte «sparano» il fuoco, il fossicking non si salva. In una parola, la pratica dimostra che si può fare a meno di scavare, se si osservano tutte le altre misure precauzionali.
Non bisogna mai accendere il fuoco direttamente sotto gli alberi. Gli alberi, soprattutto quelli di conifere, hanno molte probabilità di prendere fuoco. E le radici degli alberi possono essere facilmente danneggiate. Di solito i giovani campeggiatori evitano di accendere il fuoco vicino agli alberi, ma la tentazione è grande quando piove, ad esempio.
Non accendere fuochi in presenza di torba. La torba può bruciare non solo in superficie ma anche in profondità, per cui un incendio può verificarsi anche 1-2 giorni dopo la partenza del gruppo. Non è inoltre consentito accendere fuochi troppo grandi. I giovani turisti, dopo aver imparato a maneggiare un po’ il fuoco, molto spesso per qualche motivo hanno la voglia di fare un «fuoco al cielo». Così trascinano alberi di Natale secchi da tutte le parti. La catasta di legna nel fuoco cresce minacciosamente, la fiamma sale fino all’altezza di un uomo, o anche più in alto. A cosa serve tutto questo? La cena non può essere cucinata su un fuoco del genere: è difficile avvicinarsi, non si può mescolare la polenta. Fa talmente tante scintille e «spara» che è impossibile asciugare le cose su di esso: ci saranno dei buchi bruciati. «Ma è luminoso e allegro», dicono i turisti più sfortunati. Ma per renderlo leggero, si può usare uno dei fuochi menzionati sopra, ad esempio «tre tronchi». Ebbene, il divertimento dipende più dai campeggiatori stessi che dal fuoco. Un grande falò può facilmente diventare una fonte di problemi. Un fascio di scintille che si alza sopra il fuoco, diventa molto grande e anche con una leggera brezza può facilmente raggiungere gli alberi, che sembrano stare in disparte. Un falò di questo tipo «spara» per una lunga distanza e teste piuttosto grandi. La legna accatastata in modo disordinato, dopo aver bruciato un po’, comincia a depositarsi, ne mette in movimento altre, crolla facilmente, rotola di lato. Infine, una fiamma di grandi dimensioni può facilmente sfuggire al controllo. E quanto combustibile consuma!
Un falò (anche se si sta spegnendo) non deve essere lasciato incustodito. Di solito è responsabilità di chi accende il fuoco o del personale di turno. Ma in generale è utile sviluppare un’abitudine in ogni turista: stare vicino al fuoco, essere un po’ prudenti, guardare se l’erba sul bordo del camino, se i calzini o le scarpe da ginnastica di qualcuno non hanno preso fuoco, ecc. All’inizio può sembrare che tutto ciò interferisca con il riposo e crei una certa tensione interiore. Forse all’inizio succede qualcosa di simile. Ma piuttosto rapidamente questa attività diventa abituale, la tensione, se c’era, scompare, il turista può riposare accanto al fuoco, cantare canzoni, parlare e allo stesso tempo osservare con la coda dell’occhio come si comporta il fuoco.
Se si intende mantenere il fuoco acceso per tutta la notte, in modo che il suo calore scaldi i dormienti, è necessario organizzare un servizio di guardia al fuoco. Altrimenti, una scintilla accidentale brucerà quasi sicuramente i sacchi a pelo o le coperte.
Quando si accende un fuoco nel profondo autunno o all’inizio della primavera, quando c’è neve sugli alberi, è necessario scuoterla dagli alberi più vicini battendo i tronchi con un’ascia. Altrimenti, quando il fuoco diventa sufficientemente caldo, l’intero accampamento si ritrova sotto la pioggia. Uno strato di neve può cadere sul fuoco o sulla testa di qualcuno.
Sorvegliate con particolare attenzione il fuoco quando c’è molta erba secca in giro e quando c’è un forte vento. L’abbondanza di erba secca nella zona centrale della Russia si verifica di solito non appena la neve si scioglie. Un paio di giorni di sole e l’erba dell’anno scorso diventa completamente secca, mentre l’erba nuova e verde fa ancora un po’ capolino. Questi sono i giorni in cui i primi gruppi di scolari escono di solito dalla città, e questi sono i primi giorni di primavera in cui si desidera accendere un fuoco non nella foresta, immersi nell’ombra, ma in qualche allegra radura soleggiata. È necessario ricordare che il fuoco si propaga molto rapidamente sull’erba secca (quasi con la velocità del vento) e che non è detto che l’incendio parta direttamente dal fuoco stesso. In caso di forti raffiche di vento, la lingua di fiamma può staccarsi dal fuoco e incendiare l’erba a due o tre metri di distanza. Pertanto, se c’è dell’erba secca nei paraggi, bisogna cercare di trovare un posto protetto dal vento per il fuoco.
In generale, il vento può essere un avversario o un alleato del campeggiatore. All’inizio, quando è necessario accendere il fuoco, è un avversario. Spegne i fiammiferi, abbatte la fiamma dall’accendino, non lascia che l’accendino si attivi. È necessario formare qualcosa come un muro antivento con la legna da ardere o chiedere a un compagno di mettersi accanto ad esso con un mantello o una coperta in mano. Poi, quando il fuoco è occupato, il vento diventa l’alleato di chi fa il falò. Il vento alimenta le fiamme, la legna brucia rapidamente e in modo caldo. A questo punto è importante non perdere il momento in cui il vento diventa di nuovo un nemico e inizia a diffondere la fiamma, minacciando di incendiare qualcosa a parte. Questo aspetto viene talvolta trascurato anche da campeggiatori relativamente esperti. Dopo aver faticato a fare il fuoco con il vento e aver finalmente raggiunto il suo obiettivo, il pompiere si siede accanto al fuoco con l’umore più favorevole. Il vento si è trasformato in un alleato, ha iniziato a lavorare per lui, il fuoco crepita allegramente, le fiamme divampano, l’acqua nei secchi bolle rapidamente. Ma ecco che un carbone volò fuori dal fuoco abbastanza lontano, poi il secondo. L’erba ai bordi del camino prese fuoco. Il pompiere, senza fretta, la calpestò. Poi un fascio di scintille si alzò, volando verso gli alberi vicini. Il fuoco aveva già preso forza e il vento minacciava di mandarlo fuori controllo.
Non è necessario aspettare. È necessario ridurre la fiamma, togliere la legna che giace sopra il fuoco, se non è ancora molto calda, metterla da parte, ma non in un mucchio, in modo che non sia di nuovo occupata, girare la legna rimasta nel fuoco, in modo che fosse distante l’una dall’altra, se necessario — spruzzare alcune di esse con acqua. Inoltre, è necessario mettere la legna solo un po’ alla volta per mantenere il fuoco «a razione». Non bisogna temere che il fuoco inizi ad affievolirsi e a spegnersi. Il vento non permetterà che ciò accada: diventerà di nuovo un alleato di chi fa il falò.
In breve, quando si fa un falò, non bisogna trascurare le precauzioni. E fate in modo che quelle che qui sono state chiamate precauzioni diventino un’abitudine del giovane turista, diventino il suo modo di comunicare con il fuoco. Allora il fuoco diventerà per sempre un amico affidabile che non vi ingannerà mai e non vi deluderà.
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
