Quindi, la necessità di un telaio in legno si presenta in due casi: in primo luogo, la scarsità dei tubi stessi e, in secondo luogo, la difficoltà di consegnarli al luogo di costruzione. Il primo caso nella nostra epoca si verifica sempre meno spesso, il secondo, invece, perché molto spesso le persone preferiscono pagare cifre folli per il fatto che saranno consegnati all’inferno sulle corna o con un elicottero o con un veicolo fuoristrada, oppure rifiutano del tutto il percorso. Onestamente, sono offeso da questo approccio, perché in molti casi la parte a piedi è una canzone a parte, quando si può vedere e imparare qualcosa che passa quando si viaggia esclusivamente «via acqua».
Punto successivo. Perché seduti, e non così alla moda per il ginocchio dei tempi attuali. Non lo so, ho fatto solo un sixer sul ginocchio e, ad essere sincero, non l’ho apprezzato. A mio parere, il sit-up offre molte cose che non sono possibili con la ginocchiera. Ad esempio, una vera e propria remata nell’emisfero posteriore, che si traduce in un colpo di schiena molto forte. Questo è il motivo per cui i kneeboarder non usano quasi mai la traversata a dorso, è più facile girarsi, andare a naso in su e poi girarsi di nuovo. C’è un altro difetto del knee, la sua coperta abbassata, che in certe condizioni funziona come un’anti-ala, cioè fa semplicemente affondare la carlinga, che è andata in acqua. E l’ultimo dei difetti significativi, è il difficile tippet. Mi ci è voluto molto tempo per rendermi conto dei problemi del tippeting, finché non mi ci sono seduto sopra io stesso.
inginocchiatoio
Ma tutto questo può essere riferito all’area del credere-non credere, che in questo caso non è essenziale; la costruzione effettiva dell’inginocchiatoio in legno, si differenzia da quella descritta per l’impostazione della piramide, che non è così difficile. E con i sedili gonfiabili esistenti, non c’è alcun problema.
Passiamo quindi al lavoro:
Strumenti necessari per la costruzione
In generale, come sempre in Russia, si può fare con un’ascia, ma, d’accordo, non è molto ragionevole, soprattutto perché sia il seghetto che il coltello in un campeggio, soprattutto per un gruppo numeroso, non saranno superflui.
Tuttavia, nella foto si possono vedere due asce. La prima è un’ascia come tante, niente di speciale, non è grande, ma nemmeno piccola e brutta. Ma la seconda è speciale, con un manico piccolo e il suo ferro proviene da un’ascia piccola, anche se è abbastanza completa. Questa ascia è strettamente specializzata, di norma la porto nei grandi cantieri in legno, dove un paio di asce tutte uguali non possono andare bene, o sono troppo lunghe per essere usate, e qui una piccola ascia accorciata è di grande aiuto, perché è più facile scuoiarle. C’erano solo due di noi in questo viaggio, quindi ha giocato il ruolo di un ausiliario, soprattutto se il principale per qualche motivo era fuori servizio, questa piccola ascia potrebbe essere utilizzato per costruire una nuova ascia.
Inoltre, invece di un seghetto, una motosega, sempre per risparmiare tempo e peso, se fosse previsto un grande progetto di costruzione, per un gruppo numeroso, prenderei un seghetto vero e proprio.
Prima fase, raccolta delle fruste
L’opzione ideale è un larice asciutto e non ancora marcito. Ahimè, non è sempre possibile trovarlo, quindi l’opzione successiva è l’abete rosso, ma l’abete rosso non deve cercare le viti. Qui la disposizione è già diversa, tra i vivi, il primo posto per il telaio e i remi lo occuperà la betulla, il successivo, sempre frondoso, l’abete rosso e l’ultimo il pino. Se non c’è assolutamente nulla da costruire, va bene anche il salice, ma è già in fase di ripescaggio.
Inoltre, per costruire dal larice secco sono adatte fruste in un mucchio di centimetri sei, è se senza una corteccia, betulla viva sette. Per ogni passo successivo nella mia lista è necessario aggiungere un diametro, per il salice in generale fino a dieci centimetri, altrimenti non sarà una cornice, ma un certo membro vivente della squadra con la propria volontà, e lavorerà contro di voi.
È meglio cercare fruste dove i giovani alberi sono ispessiti, c’è una maggiore probabilità di trovare fruste lisce senza nodi inutili e con una bassa venatura del bastone. Anche in questo caso, tutto questo è ideale, nella vita reale dovrete risolvere il problema se volete andare su una betulla storta o su una betulla liscia, ma pesante. Molto spesso è necessario combinare le due cose. Spero che in generale sia chiaro di cosa stiamo parlando, perché la scelta del legno adatto alla costruzione è una cosa molto responsabile.
Seconda fase, taglio a misura
In realtà il passo successivo, dopo che le fruste sono arrivate nel luogo di costruzione, è quello di tagliare le code in eccesso, disponendo subito approssimativamente il legno in arrivo per lo scopo futuro: longitudinali, traverse, cucchiai.
Cominciamo a tagliare dal bordo sottile, cioè dall’alto, perché è il punto più debole. Ad esempio, per il larice e la betulla viva è sufficiente tagliare tre centimetri nella parte superiore. Se la corteccia non si assottiglia molto, cioè se non diventa più sottile di quanto ho detto nel passo precedente, allora si può fare la punta più spessa, insomma, di nuovo spazio alla creatività, ma iniziamo a misurare dalla punta. Per il cucchiaio naturalmente ci sono dei parametri propri, ma in generale, anche in questo caso, bisogna procedere dal ragionevole, e da che tipo di legno viene utilizzato per la costruzione.
Per quanto riguarda le dimensioni e le misure. Non uso più il metro da molto tempo, anche se per i grandi gruppi è ovviamente necessario. Misuro le longitudinali in base alle «orecchie» delle coperture, la larghezza delle traverse, in base ai piedi, tra le longitudinali, in base allo stesso piede, anche se per comodità posso fare un’asta con un passo di cinque centimetri con l’aiuto di una scatola di fiammiferi.
In realtà le linee guida per queste dimensioni sono le seguenti. La distanza tra i centri dei longheroni di una navicella dovrebbe essere pari a due terzi del diametro della navicella, in modo che la navicella non penda sotto il telaio. La larghezza complessiva, in questo caso, dipende più dai gusti e dai desideri, ma in base a considerazioni generali, dovrebbe essere circa quattro volte il diametro della navicella.
Il terzo passo, particolarmente obbligatorio, è la prova di resistenza.
Spesso questo passaggio viene saltato, e poi si dice che il telaio in legno non è molto affidabile. Che dire, si può rompere qualsiasi cosa, il problema è con quale forza. Il mio peso è di poco più di sessanta chili, quindi se prendo un’estremità del bastone e la schiaccio al centro, non riesco a far rompere il bastone, penso che sia abbastanza buono.
Sì, è meglio fare la prova di resistenza dopo aver effettuato il taglio iniziale dei nodi principali sotto la radice, la corteccia può essere lasciata intatta, ma essa, di norma, soprattutto dal legno secco, si stacca.
Nella foto si può vedere il risultato di queste prove; ahimè, dopo di esse ho dovuto ricorrere ad altri bastoni, anche se ne avevo portati di riserva.
Quarto passo, la piallatura dei bastoni per il telaio
Questa foto è un’illustrazione dei pezzi tagliati e testati, con gli scarti che ho ottenuto. Come si può vedere, lo scarto è minore. Per il semplice motivo che sono risultati poggiapiedi e pedane abbastanza accettabili, inoltre, alcuni di essi sono stati utilizzati per esigenze domestiche. Il resto sarà utilizzato come legna da ardere.
Si noti che nel mio mucchio di pezzi grezzi ci sono tre betulle. Avendo spezzato alcuni abeti secchi, ho deciso che le mie traverse dovevano essere più pesanti, ma più robuste, il compromesso di cui ho parlato sopra.
Il passo successivo è la rifilatura, che è piuttosto accurata. Molti saltano questo passaggio, ma io penso che non si debba fare: quando tutta questa roba finisce in acqua e si bagna, diventa come setole di maiale, con tutte le conseguenze del caso. Le coperture sfregano con forza, le gondole si danneggiano cadendo, si formano microfori su di esse e, di conseguenza, il dutik inizia a perdere.
Quinto passo, la finitura delle estremità
Il motivo in questo caso è quasi lo stesso del caso precedente. Non importa quanto siano ben gonfiati i dutik, se si colpisce una pietra, il telaio con le sue estremità scalpella su di essa, avete bisogno in questo caso di trucioli extra che inevitabilmente spunteranno dall’estremità? Ed è un peccato per le mani.
Quindi è meglio spendere cinque minuti per fissare ogni estremità dei componenti del telaio, piuttosto che soffrire con la ricerca dei fori e della loro colla, o dovrete riparare le coperture.
Sesto passo, torsioni e legature
Gli zakrutki sono bastoncini, preferibilmente di salice, con corteccia non scorticata, ma con estremità ben rifinite. La lunghezza delle legature è di circa quindici centimetri. L’ideale sarebbe segarli, ma noi non avevamo con noi un seghetto, quindi abbiamo ottenuto un grosso scarto. La corda a maglia con un diametro da sei a otto millimetri, meglio attorcigliata, tollera meglio il serraggio rispetto alla corda intrecciata e quindi vive più a lungo. La lunghezza della maglia deve essere di circa un metro.
È necessario bagnare bene la corda appena prima di lavorarla a maglia, ma non è necessario tenerla in acqua, poiché basta un po’ di umidità perché le fibre scivolino facilmente l’una rispetto all’altra e la corda si stringa fino a fermarsi, mentre il nodo, rispettivamente, non si indebolisce se bagnato.
La cosa più conveniente è fissare le viti con del nastro adesivo, anche se è possibile utilizzare una corda ausiliaria. Per quanto riguarda il nastro adesivo, è meglio prendere il vecchio sovietico blu, che è il meno «colante» quando viene riscaldato; se non lo si trova, va bene quello attuale di plastica, ma dovrà essere avvolto di più. Di conseguenza, se per un telaio ci vuole una matassa di Soviet, per quello di plastica ce ne vorranno due. Non è una tragedia, ma bisogna tenerne conto.
Settimo passo, disporre i bastoncini
È un passo sostanzialmente facoltativo, ma che rende la costruzione molto più semplice.
Come potete vedere, ho messo la betulla sulle traverse di prua e di poppa. Poi, i longheroni: impilati gambo a gambo, con il gambo di prua verso l’esterno della gondola. Questo è determinato dal fatto che la prua ha maggiori probabilità di subire urti, in seguito ai nostri errori di governo. Anche se ci possono essere opinioni diverse, questa è la mia preferenza basata sulla mia esperienza. Tuttavia, su una gondola, la mantovana dei prodolini è d’obbligo.
Ora l’ordine di assemblaggio del telaio.
Realizziamo un involucro con i prodolini e le traverse più esterne.
Leghiamo le traverse interne.
Lavorare a maglia la traversa centrale. Ecco il trucco. Cerchiamo il centro delle traverse e arretriamo di una quindicina di centimetri verso poppa. In questo caso, il pianerottolo si trova esattamente sopra il centro di gravità e di galleggiamento del catamarano. La giarrettiera degli zaini sposta questo centro un po’ indietro e la prua si alza; se la barca è scarica, si appoggerà sotto l’equipaggio.
Lavorare a maglia i poggiapiedi. Questo è l’unico bastone da lavorare a maglia sotto il telaio. Poiché ognuno ha gambe diverse, in questo punto è molto importante provarlo per una persona in particolare. Si fa così: ci si siede su un telaio leggermente rialzato e si appoggia il coccige nella traversa, le gambe quasi dritte devono stare saldamente sui poggiapiedi. In questa posizione vengono fissati. A proposito. Il fissaggio dei poggiapiedi e degli sgabelli deve essere il più rigido possibile.
Lavorare a maglia i poggiapiedi. (I poggiapiedi sono lavorati a maglia più vicini alla poppa, cioè poggiapiedi davanti, poggiapiedi dietro) Anche in questo caso è necessario un adattamento individuale, per lo stesso motivo. Il momento è delicato, idealmente ognuno dovrebbe conoscere la propria misura. Ma finché non lo sappiamo, indossiamo il sottopiede, l’idra, il soprapiede, la scarpa e prendiamo le misure. Il piede deve essere ben saldo, ma non deve mordere.
Già sul telaio pronto, leghiamo la corda antifrattura e il carrello.
L’elemento non è obbligatorio, ma molto auspicabile. L’acqua è una sciocca, può rompere tutto e poi raccogliere i pezzi sparsi per il fiume. Con una corda di questo tipo, anche se tutte le traverse sono rotte, tutto galleggerà in un unico mucchio. Inoltre, la corda funge da ulteriore elemento di sicurezza. Si noti che passa da un lato all’altro della gondola in ampi spazi vuoti. Se la navicella si buca e si indebolisce, non verrà sbalzata fuori in questi vuoti, il che significa che il catamarano rimarrà governabile più a lungo, anche se, ovviamente, non è una macchina completamente utilizzabile.
Ho annodato la drizza all’intersezione interna tra i piedi, i poggiapiedi e la longitudinale. Inoltre, fate attenzione alla corda indicata dalla freccia. Si tratta di una corda speciale alla quale attacco il tippet, in modo che, anche in caso di capovolgimento o di cedimento della gondola, non venga sbattuto e non si allenti.
Qui potete scoprire cosa succede quando la corda vive di vita propria, come si dice in gergo.
Il telaio è pronto per la legatura della gondola.
L’unica cosa su cui vorrei attirare l’attenzione è che la traversa sotto la parte posteriore del telaio è segata, il che si chiama «sotto le corde». Questo viene fatto per non battere le mani sulle code sporgenti. Affinché il risultato sia senza deterioramento della resistenza, qui, sul telaio di legno, si possono fare tagli reciproci, e soprattutto stringere con cura i nodi.
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
