La vita di un eremita, se intendiamo un vero eremo, sarà simile a quella dei pescatori, dei cacciatori, dei pescatori, dei taglialegna e di tutti coloro che vivono in piccole capanne — case invernali durante la stagione della pesca.
È difficile definire i loro edifici una casa nel senso comune del termine. Tuttavia, sono case a tutti gli effetti, con tutti gli attributi per una vita a tutti gli effetti, come quella di un pescatore e, come nel nostro caso, una residenza a lungo termine di un eremita.
Di norma, queste case non sono grandi e non rappresentano alcun valore per le autorità. Non sono considerate abitazioni per le quali sono necessari permessi e documenti edilizi. Ma allo stesso tempo non c’è garanzia che la vostra capanna non venga demolita se improvvisamente non piace alle autorità o ad altre persone.
Per evitare problemi con le autorità e le altre persone, se possibile, la capanna dovrebbe essere costruita in piccole dimensioni, in una zona che non sia di interesse per gli altri. In altre parole, una zona remota e impervia, che non serve a nessuno, è perfetta per la dimora di un eremita.
È auspicabile che l’area in cui verrà costruita la capanna sia aperta o semi-aperta, poiché costruire una capanna nella foresta ha i suoi inconvenienti per la vita successiva. I problemi principali della vita nella foresta sono l’elevata umidità, la scarsa insolazione e i moscerini (zanzare e moscerini).
È particolarmente umido nelle foreste con terreno paludoso, nelle pianure lungo i fiumi e i laghi e nei boschi fitti con sottobosco. In questi luoghi, la permanenza permanente è estremamente scomoda e persino pericolosa per la salute, poiché garantisce una costante umidità nell’abitacolo, che non può essere eliminata nemmeno riscaldando costantemente il fornello.
Ci saranno problemi con la conservazione e l’asciugatura dei vestiti, che dall’umidità marciranno più che asciugarsi — in questi luoghi i vestiti si asciugano per giorni e non si asciugano ancora completamente a causa della scarsa o addirittura totale assenza di sole e vento.
È anche molto difficile coltivare qualcosa nella foresta, anche se è raro, a causa della scarsissima quantità di sole, che nel nord non è molto, e nella foresta è molte volte inferiore a quella dell’aperta campagna.
Le capanne nella foresta sono ovviamente meno sostitutive, in termini di segretezza, ma l’eremita lascerà comunque delle tracce nei dintorni, che prima o poi faranno scoprire la sua dimora (gli stessi cacciatori, ecc.).
Quindi, se la zona non è selvaggia, allora nascondersi è inutile, le tracce porteranno comunque. E se la zona è selvaggia, non c’è nessuno da cui nascondersi e quindi la baita non verrà scoperta all’aperto — non c’è nessuno.
A detta di tutti, le capanne nella foresta sono più adatte per una vita a breve termine, non per una vita permanente, come quella di un eremita.
È meglio scegliere un luogo per la casetta dell’eremita in un’area aperta o almeno semi-aperta — si tratta di grandi radure della foresta, radure, rive aperte di fiumi e laghi, dove non mancano sole e vento, e l’umidità è molte volte minore, quindi non ci sarà umidità e la brezza sarà ben ventilata e i vestiti asciutti.
Il luogo migliore è una piccola distanza dalla foresta o un luogo lungo la riva di un fiume o di un lago, con la considerazione che la riva stessa coprirà dai forti venti in inverno, così come la foresta, se costruita ai margini della foresta.
In questo modo ci saranno sia il sole che il vento, e la presenza nelle immediate vicinanze del bacino idrico, fornirà acqua a voi e al vostro orto, oltre che alla pesca e alla caccia, visto che nei pressi dei bacini si trovano molti uccelli e animali diversi.
E per mimetizzare la casa da occhi indesiderati si può costruire in pianure naturali dietro le colline o i dislivelli, in modo che la casa non sia visibile da lontano, né dal fiume, né da altri luoghi da cui si può vedere; in generale, il terreno si nasconderà alla vista.
Ed è molto più piacevole quando i primi caldi raggi del sole mattutino entrano dalla finestra, illuminando tutta la casa con la loro luce calda. In casa tutto si anima subito e la luce riempie ogni cosa, mentre nella foresta questo non accade, lì il sole spunta da dietro le cime degli alberi solo all’ora di pranzo, splende un po’ e poi di nuovo dietro gli alberi, non si può ammirare l’alba della sera.
SULLA PIROGA
Non consiglierei affatto di vivere in una piroga, poiché una piroga, soprattutto in inverno, è di fatto un visone in un enorme frigorifero umido, che topei non topei non si riscalda, poiché il volume del terreno è molto grande, e in inverno il terreno è molto freddo, e quante pareti della piroga non si riscaldano, si raffreddano comunque rapidamente, a causa del trasferimento di calore al terreno e, quindi, le pareti saranno costantemente fredde.
A causa di ciò nella piroga, l’aria riscaldata dalle pareti si raffredda rapidamente, e a causa dell’umidità e della differenza di temperatura si forma la condensa, soprattutto in caso di forti gelate, per cui le pareti saranno fredde e umide, e poi si formerà il fungo che farà marcire le pareti dei tronchi.
In estate, durante la stagione delle piogge, e in primavera, nel periodo dello scioglimento della neve, nella piroga ci sarà un’umidità molto elevata, con conseguenti raffreddori e persino gravi malattie della pelle (ulcere). La piroga è più adatta alle zone asciutte e aperte, magari alla steppa, dove è necessario ripararsi dal vento.
La piroga può essere adatta come abitazione temporanea per un breve periodo di tempo in casi estremi, per cui è meglio realizzare un’abitazione in superficie, più calda e asciutta, come la casetta di legno.
COSTRUZIONE DI UNA CASA . PREPARAZIONE DEL MATERIALE.
È impossibile costruire una casetta confortevole e di buona qualità durante la stagione, poiché è necessario preparare il materiale di base, cioè i tronchi per la base e la scatola della casetta.
Il legno secco o morto non è adatto a questo scopo, perché marcisce rapidamente. Da esso si può ricavare un’abitazione temporanea, per il tempo in cui si costruisce la casa — di solito si tratta di due stagioni, poiché la costruzione frettolosa, a partire da legname grezzo, può portare al fatto che la casa quando si asciuga il legno può portare — i legni inizieranno a seccarsi e a piegarsi. Pertanto, è meglio costruire una casa con legni essiccati, che non si comportano in questo modo.
Il legname per la casa viene solitamente raccolto in inverno o all’inizio della primavera, mentre l’albero dorme e la linfa non scorre al suo interno; l’umidità rimanente si congela nel gelo e il legno è quasi secco e molto più leggero che in estate.
In inverno il legno è meno soggetto a ritiro, marcescenza, fessurazione, ecc. Questo periodo è favorevole perché la neve non è ancora alta e i tronchi possono essere abbattuti e portati fuori dalla foresta e accatastati fino alla primavera.
Naturalmente, i tronchi degli alberi devono essere scelti il più possibile piatti e con il minor numero possibile di nodi. Il diametro abituale del tronco per la casa è di circa 35 cm, e il diametro della cima è come risulta, ma può essere più sottile, il diametro medio è di circa 25 cm.
Per un eremita, disboscare in inverno è l’opzione migliore, poiché la prima stagione estiva e autunnale è piena di altre cose da fare. Si tratta della costruzione di alloggi per il letargo, della preparazione del cibo e di molto altro ancora, che è molto importante nella fase di sopravvivenza al primo duro inverno.
In inverno c’è più tempo libero per il disboscamento e in primavera, quando la neve si scioglie, il materiale sarà pronto per la scuoiatura e la preparazione. I tronchi vengono solitamente scortecciati in primavera, in aprile-maggio, quando la neve si è quasi sciolta e il sole inizia a scaldare maggiormente.
A questo punto, il legno dovrebbe essersi ripreso dal gelo e ammorbidito. In una giornata di sole, la corteccia si riscalda e sotto di essa si raccoglie l’umidità; la corteccia si stacca facilmente, quindi non è difficile pulire i tronchi.
La scortecciatura può essere effettuata con asce comuni e vanghe con taglio a baionetta, ma alcuni lavorano alla vecchia maniera, con un attrezzo speciale. In alcuni luoghi è chiamato scobel, che è simile a una graffa, in altri è chiamato hack.
I tronchi vengono scortecciati dalla punta alla sommità per evitare di segnare. La superficie è liscia. Di solito viene pulita l’intera superficie del tronco, ma se il tempo a disposizione è poco, alcune aree vengono lasciate con la corteccia, quindi il tronco si asciuga e la corteccia secca si stacca rapidamente.
Durante la scortecciatura, i tronchi vengono selezionati e puliti, segando le parti non adatte dei tronchi con grandi scorie, corteccia e altri difetti. Poi i tronchi vengono lasciati asciugare. A tal fine, vengono nuovamente arrotolati in file sui pad nella pila. Sotto i tronchi di bordo, per evitare che si srotolino, si impilano dei cunei.
I tronchi superiori vengono coperti con corteccia di betulla o feltro per tetti già preparati. I pali vengono conficcati nel terreno sui lati e le loro estremità che sporgono sopra la pila vengono fissate con corde o fili. In questo modo, la pila è aggrappata e durante l’essiccazione i legnami non si sformano. Sopra viene costruito un tetto a una o due falde.
Il grado di preparazione dei tronchi si determina colpendoli con l’ascia. In risposta si sente un suono melodioso e squillante. Se i tronchi si asciugano completamente entro l’estate, è il momento di costruire.
FONDAMENTA DELLA CABINA
Se c’è materiale per la costruzione di una fondazione preliminare, questa viene posata in autunno, in modo che possa assestarsi e dare un assetto naturale durante i periodi autunnale, invernale e primaverile. Le fondamenta possono essere in mattoni di cemento e fango con sostegni in legno; su pali di legno o di altro tipo; su grosse pietre su punti di appoggio; su fondamenta in pietra argillosa; mettere una capanna di tronchi su pezzi, ecc. Ma a causa della possibile mancanza di molti materiali disponibili, una buona fondazione in condizioni reali è piuttosto difficile da realizzare.
Molte case sono state costruite senza fondamenta vere e proprie. Al posto delle fondamenta venivano semplicemente posate 3-4 corone di tronchi spessi e resinosi, o di tronchi di pioppo, che marciscono meno.
Questo metodo è probabilmente il più ottimale per noi; poco prima di posare le corone di fondazione, è necessario preparare il terreno, cioè isolare il luogo di posa dei tronchi dal terreno e dall’umidità rincalzando questi luoghi con sabbia o argilla, e posare materiale impermeabilizzante, come pellicola o feltro per tetti. In questo modo si prolungherà la durata di vita dei legnami, cioè si ridurrà la marcescenza dovuta all’umidità del terreno.
È inoltre necessario realizzare una fondazione per il luogo in cui sorgerà la cucina. Può essere semplicemente una scatola posta all’altezza dei piani e riempita di terra o argilla, o argilla con pietre, per dare densità, e il tutto accuratamente rincalzato.
COSTRUIRE LA CAPANNA, UNIRE I LEGNI IN SERRATURE
Per quanto riguarda le dimensioni della capanna e altri parametri, non scriverò, sarete voi stessi a decidere le dimensioni della vostra capanna. Scriverò solo le fasi più difficili della costruzione dei tronchi: il collegamento dei legni, cioè le giunzioni-chiusure.
Fondamentalmente, le chiusure dei tronchi sono «a scodella» o «a oblo», o «a zampa». Quando si taglia «a scodella», le estremità dei tronchi sporgono di 20-30 cm oltre il piano della parete. Il tronco viene posato con la ciotola in alto e in basso. Una ciotola è un intaglio semicircolare, una scanalatura di metà del diametro del tronco. Una capanna di tronchi realizzata in questo modo è considerata la più stabile, oltre che protetta dagli effetti della pioggia e del vento.
Unire i tronchi «a piè d’opera» richiede calcoli e abilità più accurate, ma la chiusura è molto più solida. Esistono anche molti altri modi per collegare i legni nelle chiuse. Anche uno dei modi più semplici per collegare i legni nella chiusa è il collegamento «a scacchiera». Questo metodo di giunzione è spesso utilizzato nella costruzione di capannoni e altri annessi.
Per fissare ulteriormente le serrature in legno, si utilizzano chiodi o graffe di grandi dimensioni e si praticano anche dei fori per le coppiglie in legno, che vengono poi martellate in questi fori. Non descriverò ogni metodo, poiché non esistono misure standard: tutte le misure sono determinate in loco, in base al diametro dei legni e al loro inserimento nelle scanalature.
La scanalatura è un intaglio longitudinale di un tronco, grazie al quale viene appoggiato sul tronco precedente, ottenendo così un giunto chiuso di forma semicircolare. Durante l’abbattimento del tronco, per determinare le dimensioni della selezione per la «tazza» e la scanalatura longitudinale, si utilizza la cosiddetta «linea». Il «tratto» nell’aspetto assomiglia a una fionda, le cui estremità lasciano una traccia sul tronco. Il «tratto» è fatto di filo o di legno; se è di legno, allora le estremità della fionda sono legate o a gesso, o a carbone, o a matite ordinarie fisse, che lasciano una traccia. Se è di filo, allora le punte della fionda vengono affilate e piegate un po’ per graffiare una traccia sul tronco, e poi, per una chiara visibilità della traccia, la si sottolinea con gesso o carbone, o con la stessa matita.
Questo aiuta a determinare con maggiore precisione sia la scelta della «coppa» sia la scelta della scanalatura longitudinale stessa, poiché i legni differiscono in larghezza nella parte superiore e nella parte alta, e presentano anche rigonfiamenti e irregolarità lungo la lunghezza dell’intero tronco. Tutte le giunzioni dei tronchi, come le scanalature e le chiusure, sono isolate.
Si può isolare con qualsiasi cosa. Può essere muschio, sapone, soluzioni di argilla con paglia, tessuto, isolanti artificiali e molto altro. È meglio isolare e posare l’isolante in una sola volta, in modo che in seguito sarà necessario meno calafataggio per isolare le giunzioni dei legni. Se non c’è la possibilità di consegnare le tavole al luogo di costruzione, è possibile realizzarle da soli, utilizzando semplici strumenti manuali.
* La fase successiva, più difficile, consiste nel ricavare le tavole dai tronchi.
SPACCARE I TRONCHI IN TAVOLE.
I tronchi vengono spaccati in assi utilizzando asce e cunei di legno, con l’aiuto di mazze di legno. A questo scopo, il tronco preparato viene posizionato su dei tappetini o dove è più comodo. Se si trova a terra, si martellano dei cunei per sostenere il tronco in modo che non rotoli durante la spaccatura.
Quindi si tracciano le linee e con un’ascia si fanno le tacche su cui il tronco verrà spaccato. Se si deve spaccare il tronco in più tavole, sono necessarie più linee. Poi, dall’estremità del tronco, si guida un’ascia grande e si inizia a spaccare, aiutandosi con cunei e con la seconda ascia. vk.com/sv_bunker
Se non ci sono nodi, il processo di spaccatura è abbastanza veloce, ma con i nodi bisogna lavorare sodo: possono essere tagliati con un seghetto o con un’ascia. Dopo la spaccatura, le tavole devono essere tagliate dalle irregolarità più grossolane e sono pronte per un’ulteriore lavorazione.
Le tavole possono essere lavorate a fondo con una pialla per ottenere una superficie liscia e uniforme. Queste tavole saranno già destinate alla fabbricazione di molti oggetti: mobili, porte, telai di finestre, ecc.
Se si dispone di una motosega, si può fare la stessa cosa solo in modo più semplice e veloce, e le tavole stesse saranno molto più lisce, ma la benzina e l’olio richiederanno sicuramente molto.
variante con motosega
Questo è all’incirca il modo in cui i pescatori (cacciatori, pescatori) tagliano i loro capanni. La maggior parte di loro non prepara la foresta, ma abbatte immediatamente i tronchi d’albero adatti e li lavora immediatamente — li scuoia e li monta direttamente crudi, e taglia immediatamente la cabina di tronchi.
Nella maggior parte dei casi non c’è nulla di terribile in questo — i tronchi di solito non conducono molto alla successiva essiccazione, ma c’è certamente un altro modo, ma raramente — è quando nel processo di essiccazione il tronco si trasforma e solleva anche l’intera parete o si trasforma fuori dalla parete esterna o interna.
Buona fortuna, futuri eremiti.
strumento per il lavoro:
cunei Fiskar
gancio per il trasporto dei tronchi
anche se è possibile farlo con una normale ascia da falegname e cunei, non solo dell’azienda, ma semplici cunei di metallo o di legno, ma di una specie più dura di quella da spaccare.
Timmerjig, per quanto ho capito, è una cosa che serve a tagliare i tronchi in travi e tavole per mezzo di una motosega. con un dispositivo del genere non servono, anche se tavoli, anche se ponti. Costruzione autocostruita:
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
