Le pelli di pelliccia sono spesso utilizzate dai cacciatori per realizzare vari capi di abbigliamento e trofei di caccia. Affinché il prodotto possa durare a lungo, senza essere rovinato da precipitazioni, tarme e mangiatori di pelle, deve essere realizzato con pelli vestite di alta qualità. A tal fine, è meglio rivolgersi a un’azienda specializzata nella lavorazione delle pellicce. Solo in questo caso ci sarà la garanzia che il vostro raro trofeo di bellezza o cappotto di pelliccia costosa non si disintegri prima del tempo.
Molti lo farebbero sicuramente, ma il problema è che tali ditte sono disponibili solo in alcune città, per cui i cacciatori devono imparare a vestirsi da soli. Tra l’altro, in molte situazioni, la vestizione in fabbrica non è in realtà necessaria: ad esempio, per cucire un cappello invernale saranno adatte le pelli lavorate autonomamente.
A casa, per quanto ci si sforzi di ottenere la stessa qualità del prodotto, come in fabbrica, non sarà possibile. Il compito principale in questo caso è quello di avvicinarsi il più possibile ad essa, cercando di seguire chiaramente le regole e le raccomandazioni nel processo di lavoro.
L’intero processo può essere suddiviso in tre fasi principali: la preparazione per la tolettatura, la tolettatura e le operazioni di finitura.
Preparazione alla vestizione
Le pelli degli animali da selvaggina devono essere rimosse e lavorate nel rispetto di tutte le norme. Nonostante la loro somiglianza, hanno delle differenze: ogni animale è diverso dall’altro.
Quando si inizia la fase iniziale, è bene ricordare che le pelli si restringono di circa il 20% della loro superficie durante il processo di vestizione.
È preferibile iniziare la tolettatura delle pelli quando sono state appena tolte dall’animale, ma per ovvie ragioni questo non è quasi mai possibile. Nella maggior parte dei casi, la lavorazione delle materie prime viene avviata solo quando l’animale non è a caccia, cioè alla fine della stagione invernale. Fino a quel momento, le pelli, come è giusto che sia, si trovano in uno stato di conservazione fresco-asciutto. In questo caso, la prima priorità è quella di riportarle, prima della vestizione, allo stato originale vicino alla coppia; ciò si ottiene con il processo di ammollo.
Si effettua in una soluzione acquosa speciale. Composizione: acqua pulita, per 5 litri — 250 g di sale, 3 compresse di furacilina, 2,5 g di detergente. Per 1 kg di pelli secche occorrono circa 8 litri di soluzione. Un volume troppo piccolo porta alla formazione di peli stolachivatosti, mentre un volume troppo grande porta alla rapida crescita di microrganismi. Pertanto, va notato che per le pelli con pelo corto il volume della soluzione dovrebbe essere leggermente ridotto, mentre per il pelo lungo e morbido dovrebbe essere aumentato.
L’ammollo delle pellicce richiede molto tempo, quindi all’acqua vengono aggiunti sale e furacilina come antisettici per prevenire la crescita batterica. Il detergente viene utilizzato per rimuovere vari contaminanti dalla pelliccia e dalle pellicce e per accelerare il processo di ammollo. Il detergente (tensioattivo) può essere qualsiasi polvere che non contenga additivi biologicamente attivi.
Versare l’acqua (30-35 C) in un contenitore del volume richiesto, versare il sale, mettere la furacilina e la polvere detergente. I componenti vengono mescolati finché non si sciolgono tutti e solo allora si mettono le pelli. Nel processo di ammollo le materie prime devono essere mescolate, e se inizialmente non sono state trattate correttamente o sono molto secche, è opportuno di tanto in tanto estrarle dalla soluzione e impastarle. Anche in questo caso è auspicabile cambiare la vecchia soluzione con una nuova un paio di volte.
La durata dell’ammollo in acqua calda è di circa un giorno. Se necessario, si prolunga per un altro po’ di tempo in una nuova soluzione.
Dopo l’ammollo, le pelli devono essere ulteriormente pulite da tagli di carne, tendini e grasso. A questo scopo, si procede come nella lavorazione iniziale dalla groppa alla testa, osservando tutte le regole — evitando di tagliare le radici dei peli, i tagli e gli strappi. Questa operazione è necessaria per tutte le pelli, comprese quelle precedentemente lavorate, perché durante la scarnificazione il tessuto si rompe, aumentando notevolmente la sua permeabilità alle sostanze durante le operazioni successive.
Nel caso di pelli con crespo spesso, lo strato di tessuto cutaneo viene tagliato, è obbligatorio, altrimenti in specie come, ad esempio, castoro, lontra, orso, la pelle vestita risulterà spessa e ruvida, il che non è consentito.
Il lavaggio deve essere effettuato anche tenendo conto del fatto che la soluzione precedente conteneva detersivo. Il lavaggio si effettua con un normale shampoo in acqua calda. Per le pellicce particolarmente grasse si può aggiungere all’acqua un agente speciale (come il «Fairey»).
Questa è una delle operazioni più importanti durante la medicazione. Grazie ad essa, il tessuto cutaneo della pelle diventa elastico, morbido e forte. La sua essenza è la seguente: in seguito all’esposizione del tessuto a una soluzione di acqua e acido, esso diventa friabile, il che garantisce ulteriormente che la pelle acquisisca le qualità sopra menzionate.
Composizione del pikel: acqua, sale da cucina 40-50 g, acido acetico (70%) 8-10 g per 1 litro. L’acido acetico viene utilizzato più spesso per il processo di decapaggio, è ottimo per sciogliere le pellicce, più sicuro di altri acidi e più facile da acquistare. Molto meno frequentemente si usano gli acidi cloridrico e solforico, che oltre a rappresentare un pericolo per l’uomo, rischiano di danneggiare il sottile tessuto cutaneo dei preziosi animali da pelliccia.
Si raccomanda di effettuare il processo a una temperatura dell’acqua di 30-35 C per 1 giorno. A volte si ricorre ad accelerare la pikelivanie, aumentando il contenuto di acido acetico a 20 g per 1 litro. In questo caso, il processo si completa in 7-10 ore. È bene ricordare che un’eccessiva concentrazione di acido nella soluzione può portare a una significativa riduzione della resistenza della pelle. La fine del processo si riconosce dalla cosiddetta «asciugatura». «La sushina» è una striscia bianca lasciata dopo una forte strizzata con le dita in corrispondenza della piega del vello.
Sequenza di lavoro: versare l’acqua in un bagno di plastica o smaltato, sciogliervi il sale, aggiungere metà della massa calcolata di acido, quindi caricare le pelli e mescolare il tutto. La seconda parte dell’acido viene aggiunta dopo 10-12 ore, in modo da ottenere una migliore penetrazione dell’acido nelle pelli del tessuto. Durante l’intero processo è necessario mescolare di tanto in tanto le pelli nella soluzione.
Durante il decapaggio, la maggior parte dell’acido penetra nel tessuto della pelle in un breve periodo di tempo, mentre per il resto del tempo si distribuisce semplicemente sul tessuto. Affinché questo processo avvenga completamente, le pelli con «asciugatura» vengono lasciate a polimerizzare. La durata è di 24 ore.
Rottura e neutralizzazione
Dopo la polimerizzazione, le pelli vengono accuratamente pressate e impastate — allungandole in lunghezza e larghezza. Le pelli vengono poi neutralizzate per neutralizzare l’acido in eccesso rimasto sul tessuto cutaneo. A tal fine, le pelli vengono poste per 30 minuti in una soluzione composta da acqua e soda. Per 1 litro d’acqua si prende 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.
Questa operazione è obbligatoria, in quanto fissa le condizioni del tessuto di pelle ottenute con i processi precedenti. Dopo la concia, la pelle diventa resistente all’umidità, alla temperatura e agli agenti chimici. L’agente conciante più adatto per la concia è il cosiddetto chrompik. A seconda che sia di potassio o di sodio, è disponibile nei colori verde o bianco.
Conciante al cromo Composizione della soluzione: acqu a-35-40g C, conciante 4-5g e sale 50g per 1 litro. Durata della concia: 7-8 ore. Il grado di preparazione si determina come segue: si taglia un piccolo pezzo dal bordo della pelle, nel punto in cui è stato tagliato il tessuto cutaneo deve essere completamente blu (se è stato usato il cromo verde).
Al termine della concia, le pelli vengono tolte dalla soluzione e stese con la pelliccia all’esterno per la stagionatura, che dura 12 ore.
Dopo l’indurimento, le pelli devono essere lavate con shampoo o detergenti senza additivi biologici. È inoltre auspicabile spaccare le pellicce.
Ingrasso ed essiccazione
Anche questo processo è importante: le sostanze grasse che penetrano nel tessuto impediscono alle fibre di compattarsi durante l’asciugatura, conferendo così alla pelle elasticità e morbidezza. Se possibile, è meglio ingrassare la pelle con speciali paste grasse. Se non sono disponibili, l’emulsione grassa deve essere preparata da soli.
Utilizzare una delle seguenti soluzioni
Composizione della soluzione1: olio per fuso o trasformatore, sapone per bucato.
Preparazione: versare la quantità di olio necessaria in un contenitore, aggiungere il 5% del peso dell’olio, il sapone grattugiato e mettere a bagnomaria. La composizione deve essere cotta a una temperatura di 60-70 g C finché la soluzione non assume una consistenza cremosa.
Composizione della soluzione 2: per preparare la soluzione, prendere un litro di acqua calda e sciogliervi 100 grammi di sale, aggiungere 30 grammi di glicerina e 5 tuorli d’uovo.
A questo punto, le pelli vengono stese con il pelo verso l’esterno sulle regole corrispondenti a ciascun tipo di animale e leggermente asciugate. Poi si gira il tessuto della pelle verso l’esterno. Man mano che le pelli si asciugano, vengono tolte dai regoli e spezzate — accartocciate, tese in tutte le direzioni, su un oggetto smussato. Quando le pellicce sono asciutte per circa la metà, si applica il grasso. È inammissibile un’ingrassatura eccessiva o al contrario insufficiente. Le pellicce vengono quindi tolte dai righelli e appese per l’asciugatura finale, senza smettere di stropicciarle.
Questo è il momento finale della tolettatura delle pelli, il cui compito è quello di conferire loro un aspetto commerciabile — morbidezza del vello, lucentezza e friabilità della pelliccia.
— smerigliando il tessuto cutaneo con barre abrasive o carta vetrata, — sgrassando il pelo e le pellicce con segatura di legno duro, — pettinando il pelo.
La lavorazione delle pellicce a casa è piuttosto complicata e laboriosa, e non potrete ottenere subito un buon risultato, quindi dovreste imparare questa tecnica su pellicce di scarso valore. Ma quando la padroneggerete appieno, i vostri prodotti saranno solo leggermente inferiori ai prodotti di fabbrica.
Infine, se non volete incorrere in un paio di tre complimenti da parte di altri e parenti, fate tutto preferibilmente all’aria aperta, sottovento. Gli odori non sono sempre gradevoli, soprattutto nel processo di ammollo e concia.
Data di pubblicazione: 12-8-2023
Data di aggiornamento: 12-8-2023
